В Saint Laurent снова заговорили о преемственности, но на подиуме Антони Ваккарелло ответил не намеками, а жестким визуальным решением: почти вся коллекция оказалась выполнена в золоте. На фоне слухов о том, что это может быть его прощальный показ для бренда, дизайнер выстроил цельное заявление, не отходя от своей привычной манеры работы с кодами дома.
За десять лет во главе Saint Laurent Ваккарелло закрепил за маркой очень узнаваемый стиль. В его шоу снова и снова возвращаются классические образы Yves Saint Laurent: смокинг «le smoking», юбка-карандаш, струящиеся органзовые платья. Меняются оттенки и длина подола, но общий подход остается предельно сфокусированным. И именно в таком ключе была собрана и эта коллекция — с одной доминирующей идеей, доведенной до максимума.
Вместо привычной игры на нюансах дизайнер сделал ставку на золото как на главный материал и главный смысл показа. На подиуме оно появлялось в разных версиях: золотые тренчи с эффектом растрескавшейся поверхности, юбки-карандаши с рисунком, напоминающим кожу крокодила, сафари-куртки с ярким блеском, который отражался от глубокого черного глянца подиума. Золотой тон также проявлялся в коктейльных платьях со сложным плетением, в brocade-юбках и узких брюках. 
Единственным заметным отступлением от золотой палитры стали шифоновые шарфы глубокого хаки, красновато-коричневого и горчично-желтого оттенков. Они мягко колыхались у шеи моделей и стали редким цветовым акцентом в коллекции, где общая композиция была выстроена почти монохромно.
Идея полностью золотого показа выглядит логичным продолжением диалога Ваккарелло с историей Saint Laurent. Сам Ив Сен-Лоран был увлечен золотом как декоративным и символическим элементом: он использовал его в ранних пальто, в платьях, созданных полностью в золотой гамме, а также в кружеве, ламе, вышивке и brocade на протяжении десятилетий своей работы. Эта тема закрепилась и в культурной памяти дома, в том числе в книге, посвященной золоту.
Для Ваккарелло золото стало не просто эффектным визуальным приемом, а способом подвести итог своему периоду в Saint Laurent. В его прочтении это не отказ от наследия, а его предельное сгущение: он словно собрал воедино все, что выстраивал в течение последних лет, и свел к одной доминирующей интонации.
С 2016 года Ваккарелло последовательно формировал вокруг Saint Laurent собственный круг героинь и муз. В разные сезоны в этой роли выступали Катрин Денев, Кейт Мосс, Аня Рубик, Анок Яй и Бинкс. Хейли Бибер и Зои Кравиц стали для бренда американскими проводниками его французской буржуазной эстетики. На этом показе они были среди гостей, пришедших проводить дизайнера и отметить его неизменно точный подход к гламурности и сексуальности.
Именно эта сторона Saint Laurent — строгость силуэта, чувственность, прозрачность, латекс, эффект «peek-through» и открытая игра с провокацией — остается одной из самых устойчивых в работе Ваккарелло. Он давно выстроил понятный язык для женщины, которая ищет выразительный, уверенный и немного опасный образ, и в новой коллекции этот язык звучал особенно громко. Золотой блеск здесь не смягчал характер, а, наоборот, подчеркивал его.
Показ Saint Laurent в таком виде воспринимается как предельно цельное высказывание о бренде и его наследии. В нем нет случайных деталей: только узнаваемые формы, выверенная сексуальность и материал, который сам по себе несет в себе историю дома. Золото стало не украшением, а структурой коллекции — и именно поэтому показ произвел эффект завершенного жеста.
Источник: harpersbazaar_fashion
