Пионер денима и стритвира Маурис Мэлоун напомнил, что его карьера началась не с модной школы и не с готового бизнес-плана, а с желания сделать вещь, которую он не мог найти в магазине. В 1984 году, когда ему было 19 лет, он хотел повторить шляпу, увиденную в видео, и ради этого столкнулся с первой же практической проблемой: для покупки кожи и замши у поставщика в Детройте ему нужна была бизнес-лицензия. Так появилась его первая компания, а вместе с ней — траектория, которая привела Мэлоуна к роли одного из заметных героев американской streetwear-культуры.
О своем пути он рассказал WWD на Black Footwear Forum в Детройте, где также вышел на сцену в разговоре с April Walker — еще одной ключевой фигурой в истории уличной моды. Их биографии действительно пересекаются по смыслу: и Walker Wear, и проекты Мэлоуна выросли на стыке моды и хип-хопа, а сами дизайнеры стали частью культуры, а не просто ее наблюдателями.
Мэлоун объяснил, что его вход в деним был связан с личной одеждой подростка — джинсами. Чтобы освоить шитье, он ходил в библиотеку в Оук-Парке, штат Мичиган, и пользовался швейными машинами своей матери. Отсутствие формального обучения не стало препятствием, но определило эстетику его вещей. По словам дизайнера, он не знал, как делать zipper fly, поэтому создавал брюки с резинкой на талии и деним с кожаными полосами. Именно ограничения, как он отметил, сделали вещи отличающимися от привычных стандартов. 
Особенно известными стали его комбинезоны. Из-за того, что он не владел технологией молнии, Мэлоун сделал ставку на модели, которые можно было носить иначе. Среди его ранних вещей были двусторонние комбинезоны с reversible paisley-принтом — один из знаковых предметов раннего периода. April Walker во время их беседы на сцене отдельно отметила, что эти джинсовые overalls запомнились ей как нечто выдающееся.
Еще одна важная часть его истории связана с Детройтом и хип-хопом. Еще в старшей школе Мэлоун начал продюсировать вечеринки, а затем открыл клуб U.N. в Детройте, который днем работал как его студия, а ночью — как клуб. На этих вечеринках можно было проводить показы и продавать одежду. Позже, когда клуб неоднократно закрывала полиция, он решил расширить горизонты и отправился в Нью-Йорк, где ближе познакомился с хип-хоп-сценой города.
Вернувшись в Детройт в 1990 году, Мэлоун попытался перенести нью-йоркскую энергию домой. Он финансировал свою работу через хип-хоп-вечеринки, приглашал рэперов, с которыми уже был знаком, и продавал футболки и джинсы. Вместе с другом он запустил Rhythm Kitchen в китайском ресторане Stanley’s, а затем события стали расти. Один из ритейлеров, которым он поставлял одежду, Strictly Sportswear, инвестировал в него, чтобы он смог доказать, что способен продать 1000 джинсов. По словам Мэлоуна, он выполнил это условие еще до того, как производство фактически началось.
Именно после этого появился The Hip-Hop Shop — пространство, где, как он сказал, по субботам с 5 до 7 одежду отодвигали в сторону, а молодежь могла заходить и читать рэп, устраивать баттлы. Вечером и ночью место продолжало жить как часть клубной культуры, а по понедельникам hip-hop night проходил в The Shelter. В The Hip-Hop Shop начинал Eminem, и Мэлоун прямо связывает этот опыт с ранним этапом его карьеры. Детройтская фильмовая история «8 Mile» тоже опирается на эти реальные сцены: по словам дизайнера, в ней соединили вечеринки из The Shelter и баттлы из Hip-Hop Shop. Мэлоун выступал консультантом фильма, работал с режиссером и передавал записи баттлов и видеоматериалы, чтобы воссоздать атмосферу тех событий.
После этого в карьере Мэлоуна был еще один заметный период в Нью-Йорке. С 1995 по 2001 год он работал с другим партнером, развивая сразу несколько направлений — от high-end до jeans и sportswear. В 1997 году его номинировали от CFDA на Perry Ellis Award for menswear вместе с Sandy Dalal и Marc Jacobs. April Walker отдельно подчеркнула, насколько значимым было такое признание для человека из их культурной среды.
Но вместе с успехами шла и системная борьба. Мэлоун вспоминает, что у Black-дизайнеров в дениме и стритвире долго не было доступа в крупные универмаги. Он говорил, что их не пускали в department stores длительное время. На конференции DNR retailers’ conference в Палм-Бич, где выступал президент Macy’s, он поднял вопрос о представлении urban-брендов в рознице. По словам Мэлоуна, в зале почти не было чернокожих участников, и он спросил, почему Tommy и Ralph Lauren продаются и пользуются спросом в urban-среде, но сами urban-бренды не допускаются в магазины. Ответом ему стало обещание «посмотреть в вопрос», но позже, как считает дизайнер, его могли фактически вычеркнуть из ритейл-цепочек.
Он также вспоминал сложности с размещением одежды в редакционных съемках крупных журналов. При этом Мэлоун подчеркивает, что индустрия все же изменилась. Его формулировка звучала жестко и точно: «We had to fight for everything». Он добавил, что в эпоху его первых показов многие говорили, будто мода «спускается вниз», а не поднимается вверх из уличной культуры. По его мнению, ситуация со временем изменилась, и сегодня хип-хоп уже сам стал частью high-end.
В начале 2000-х Мэлоун разошелся с партнером, устав от celebrity-брендов и от streetwear-бизнеса, который перестал его вдохновлять, и сосредоточился на runway-коллекциях. В 2012 году он запустил деним-компанию Williamsburg Garment Co., которой сначала управлял в одиночку в течение пяти лет. Сейчас он делает ставку не только на собственное производство, но и на образование: проводит Denim Workshop — девятинедельный курс, где студентов учат создавать джинсы от начала до конца, а также бесплатную онлайн-серию Denim Talk с приглашенными спикерами. Его задача — передать знания следующему поколению и поддержать возвращение американского производства денима.
Во время выступления на Black Footwear Forum April Walker отметила, что в начале их пути им обоим не хватало пространства, подобного этому форуму. Завершилась беседа символично: Мэлоун получил букет и, по словам организаторов и Walker, принял ее Trailblazer Award. Для человека, который строил карьеру в ситуации дефицита доступа и признания, это выглядело как важное публичное признание пути, пройденного не только через моду, но и через борьбу за право быть услышанным.
Источник: wwd
