После недавнего кутюрного дебюта Duran Lantink вернулся к линии ready-to-wear и показал новую коллекцию Jean Paul Gaultier сезона весна 2027. Дизайнер не ушел в более спокойную эстетику: напротив, он усилил фирменную выразительность дома и собрал показ вокруг крупных объемов, острых форм и откровенных акцентов.
В центре коллекции оказались сверхострые конусные бюстгальтеры, вырезы и тренчкоты, а также гипертрофированные рюши, превращенные в топы. Эти элементы работали не как отдельные декоративные детали, а как часть цельного визуального языка, где пропорция и форма становятся главным содержанием образа.
Показ прошел в подвале Palais de Tokyo, пространство которого полностью оформили в белом цвете и дополнили зеркальными панелями. Поверхности реагировали на музыку и отражали публику, создавая почти сценографический эффект. Такая подача подчеркнула скульптурность коллекции: одежда воспринималась не просто как одежда, а как объемный объект в пространстве. 
Lantink продолжил развивать идею underwear dressing, но сделал ее еще более буквальной и скульптурной. Классический конусный бюстгальтер в его интерпретации стал еще острее и резче. Особенно выразительно он смотрелся в сочетании с oversize-костюмами с округлыми плечами и белыми платьями. Именно на контрастах коллекция строила свой ритм: жесткий верх, мягкая линия плеч, открытая кожа, неожиданная пластика и смещенные акценты.
В основе показа были игра с размером, пропорцией и силуэтом. Сквозные вырезы и открытые участки тела становились центральным приемом, а не второстепенным эффектом. При этом коллекция не ограничивалась только провокацией: она оставалась продуманной в структуре и точной в балансе между строгостью и фантазией.
После показа дизайнер объяснил, что для лета, по его мнению, особенно интересно играть с одеждой и кожей. Он также отметил, что для него наиболее привлекательна личность человека — уверенность в себе и способность носить как очень строгий tailoring, так и более свободные, fringy, hippie-образы. Эта мысль хорошо считывалась в самой коллекции, где формальная конструкция соседствовала с более легкими и непринужденными решениями.
Ближе к финалу по подиуму начали раздаваться звонкие звуки колокольчиков. Эти ASMR-эффекты были привязаны к блестящим вещам с фолковыми деталями, вдохновленными родной для дизайнера Голландией. Колокольчики и кисточки появились на капюшонах, клетчатых рубашках, бикини и платьях, добавляя коллекции неожиданную тактильность и почти звуковую подпись.
Отдельной отправной точкой стал архивный аксессуар Jean Paul Gaultier 1989 года — перчатка, украшенная кисточками и колокольчиками. Эта ссылка помогла Lantink связать собственную склонность к эксперименту с наследием дома. По его словам, когда к вещам начали добавлять колокольчики, появился замечательный звук, и именно так возник образ женщины или человека, который не старается быть незаметным, а, наоборот, ясно заявляет о себе.
После шоу сам Jean Paul Gaultier появился на интервью, чтобы поздравить дизайнера. Для Lantink это стало еще одним подтверждением того, что работа с домом строится не на буквальном цитировании, а на поиске дополнительных кодов бренда. Он подчеркнул, что в его подходе важны не логотипы, а формы, которые могут передавать идентичность дома через силуэт и конструкцию.
Именно в этом и заключается сила новой коллекции: технические и сюрреалистические структуры Duran Lantink соединились с узнаваемыми кодами Jean Paul Gaultier, сделав образ дома еще более резким, смелым и запоминающимся. Это не попытка смягчить наследие марки, а, наоборот, способ показать его в максимально выразительной форме.
Для fashion-аудитории такой показ важен как пример того, как современные дизайнеры переосмысляют архивы без потери характера бренда. В случае Jean Paul Gaultier ставка сделана на силуэт, объем, открытость и визуальный жест — и именно эти элементы у Lantink звучат особенно убедительно.
Источник: wmagazine_fashion
