Ferragamo приближается к своему столетию, и дом по-прежнему уверенно смотрит вперед. Основанный в 1927 году Сальваторе Феррагамо, бренд когда-то определил голливудскую эпоху благодаря инновационной обуви, в которой анатомия и функциональность были не менее важны, чем форма. Сегодня эту линию продолжает креативный директор Максимилиан Дэвис, возглавляющий марку с 2022 года.
Новая весенняя коллекция 2027 года была показана 26 сентября в миланском Museo della Triennale. Показ получился женско-мужским и включал в себя целый спектр образов: платья, расшитые пайетками, полупрозрачные драпированные модели и динамичные плиссированные блузы. Финал доверили Анок Яй, которая закрыла шоу сверкающим образам с выразительным кинематографичным движением — именно тем типом эффекта, который так ценился бы в эстетике основателя дома.
В основе коллекции лежало впечатление от выставки, посвященной Ли Миллер, в парижском Musée d’Art Moderne. Дэвис посетил экспозицию ранее в этом году и особенно отметил работы фотографа, созданные в период ее пребывания в Египте. Отсюда — сочетание safari-нот с утилитарными формами 1940-х годов. В вещах читались и строгость, и текстурная сложность, за которую дизайнер уже стал особенно узнаваем. 
Среди ключевых моделей коллекции — прочные кожаные блейзеры, сатиновые топы с жидкой пластикой, которые вытягивались из пояса брюк и уходили вверх по спине, а также блестящие жакеты под крокодиловую кожу в глубоких оттенках шоколада и оливы. Плечи были подчеркнуто округлыми, ремни на талии — двойными, а в сафари-жакетах на первый план выходили мягкая замша и кожа наппа. Это давало коллекции тот самый баланс между практичностью и роскошью, который сегодня особенно заметен в сегменте современного люкса.
В заметках к показу Дэвис писал, что вдохновлялся женщинами той эпохи — теми, кто «брал на себя право рассказывать собственную историю», кто становился объектом изображения, но при этом путешествовал по миру и сам создавал свою идентичность. Именно эта идея ощущалась в силуэтах: прозрачные вставки на юбках, платья-комбинации с ремнями, пересекающими лиф, а также oversize-костюмы, узкие галстуки и кожаные жилеты выглядели как современные базовые вещи, а не как временный тренд.
Отдельного внимания заслуживает работа с практичными деталями. Карманы встречались повсюду — на жакетах, юбках, платьях, пиджаках и брюках. В результате коллекция выглядела не только декоративной, но и собранной вокруг идеи носибельности. Для Ferragamo это важный ход: дом, исторически известный обувью и аксессуарами, все отчетливее расширяет язык готовой одежды.
Цветовая палитра в основном оставалась сдержанной и спокойной, но не монотонной. Нейтральные оттенки получили вспышки цвета, которые добавляли коллекции энергии. Особенно запомнились лаковый плащ стального синего цвета и платье насыщенного алого тона — в этих образах особенно заметна тонкая работа Дэвиса с цветом и поверхностью материала. Итальянское ремесло здесь читалось не как музейная цитата, а как живая основа современной моды.
Пайеточные платья, показанные в финальной части коллекции, почти наверняка окажутся среди образов, которые будут заметны и за пределами подиума — в том числе на красной дорожке. Интерес к Ferragamo уже усиливается: в течение последней недели вещи бренда выбрали Рианна и Памела Андерсон, появившись в экстремальных винтажно-ориентированных платьях с очень низкой линией талии в медных и золотых оттенках.
На фоне приближающегося 100-летия Ferragamo коллекция Дэвиса выглядит как очередной шаг в переосмыслении наследия дома. Бренд больше не сводится только к обуви и сумкам: новая глава строится вокруг полноценного модного гардероба, где архивные идеи, ремесло и актуальные подиумные коды работают вместе.
Источник: wmagazine_fashion
