Креативный директор Tod’s Матео Тамбурини подошёл к весенней коллекции 2027 года через очень личный вопрос: как складывается собственный воображаемый мир и каким образом он превращается в стиль. Перед показом дизайнер пояснил, что для ответа на него он вспоминал, какие образы, музыка, фильмы, люди и места накапливались в его памяти на протяжении лет, особенно в годы формирования вкуса.
На mood board появились Саде, Ума Турман, Кристи Тарлингтон, принцесса Диана и Линда Евангелиста — все в орбите 1990-х. Именно это десятилетие снова и снова проявляется в сезоне у итальянских дизайнеров, и Tod’s не стал исключением. При этом Тамбурини специально оговорил, что коллекция не была построена на прямой ностальгии по конкретному времени. Для него важнее оказалось то, как желание формирует стиль и как можно переосмыслять то, что нравится, через собственную чувствительность.
В результате показ получился заметно более графичным, чем обычно у Tod’s. В коллекции оказалось больше контрастных цветовых блоков и более чётких линий. Центральной вещью стал тренч: одна из самых удачных и элегантных версий была показана в образе Ирины Шейк — бежевый вариант с поясом и эполетами. Именно в верхней одежде особенно хорошо считывался баланс между практичностью и выверенной подачей, который Tod’s умеет выдерживать без лишнего шума. 
Дальше коллекция развивалась через материалы и фактуры. Тамбурини показал модели из перфорированной кожи, нубука и windsilk — сочетания шёлка и нейлона. Отдельно он предложил укороченную версию тренча, обновив его пропорции. Перфорация стала повторяющимся мотивом: она появлялась не только на одежде, но и на трикотаже, сумках и знаковых мокасинах Gommino.
Обувная линия, как и ожидается у Tod’s, оказалась одной из самых сильных частей показа. В ней были представлены фирменные лоферы бренда, слайды и другие модели. Знаковые Gommino получили металлические точки, что добавило знакомому силуэту более заметный акцент. Среди аксессуаров также фигурировало возвращение архивной сумки Candy — ещё один жест в сторону истории марки, но без буквального пересказа архива.
По настроению коллекция двигалась от лёгкости к более структурным образам. На подиуме появились летящие платья-халтеры, а также преппи-шорты длиной до колена, которые носили под просторными свитерами с V-образным вырезом. В этом же ряду были и плотно сидящие бомберы, выглядевшие современно и собранно. По сравнению с ними кожаные юбки с клапанами по бокам бёдер смотрелись менее убедительно: они выглядели более тяжеловесными и, вероятно, менее удобными для повседневного гардероба.
В целом Tod’s весны 2027 года предлагает не буквальную ретроспективу, а способ собрать персональный стиль из визуальной памяти. Коллекция строится на сочетании узнаваемых кодов бренда, мягкой интерпретации 1990-х и аккуратной переработке базовых вещей — от тренча до мокасин. Это показ, в котором Tod’s остаётся верен своему спокойному, интеллектуальному языку, но при этом делает его чуть графичнее, свежее и ближе к идее индивидуального выбора.
Источник: wwd
