Британский дизайнер Aaron Esh, который за последние годы стал одним из заметных имен лондонской модной сцены, показал весеннюю коллекцию 2027 года, построенную на идее «правильной неправильности». Если прежде его бренд ассоциировался прежде всего с точным кроем и почти монохромной гаммой — черным, серым, белым и иногда темно-синим, — то теперь в центре оказались шокирующие розовые, ярко-красные и электрически-бирюзовые акценты.
Сам дизайнер при этом не стремился создать романтичную цветовую историю в духе живописных отсылок. Напротив, он делал ставку на агрессивные и сталкивающиеся между собой оттенки, которые сначала могут казаться почти отталкивающими, а затем — неожиданно убедительными. Esh описывает эту идею через собственное понимание вкуса: его интересует момент, когда вещь технически выглядит «не так», но инстинктивно воспринимается как «та самая».
Показ прошел 18 сентября в лондонском клубе Electric Ballroom в Camden. Саундтрек на шоу включал музыку Justice и The Cult, что усилило ощущение напряженной, энергичной модной сцены, на которой одежда работает не как фон, а как высказывание. Открыла показ шелковая платьевая модель с воздушным силуэтом и слегка сдвинутой геометрией: сверху — полупрозрачный слой ярко-розового цвета на фоне насыщенного красного. 
Позже на подиуме появилась еще одна версия этого образа, но уже в иной цветовой комбинации: тауповый оттенок сочетался с chartreuse, а образ дополняли бирюзовые колготки. Среди вещей была и куртка из той самой кожи, которую дизайнер сам описывает как «vomit-y» по цвету, — ее он сочетал с желтой рубашкой. Подобные решения подчеркивают намерение Esh не сглаживать контрасты, а, наоборот, доводить их до предела.
Для аудитории, которая привыкла к его более сдержанным вещам и, как отмечается, могла держать гардероб «черным, как кофе», новая коллекция все равно оставляет пространство для узнаваемого стиля бренда. Но теперь дизайнер словно подталкивает своих клиентов к более смелым решениям: добавить хотя бы бирюзовую футболку под слой одежды или выбрать розовый кожаный ремень. При этом он не предлагает простой переход к цвету как таковому — речь идет именно о нестандартных комбинациях и о смещении привычного баланса.
Неудивительно, что коллекцию уже мысленно связывают с эстетикой indie sleaze и, шире, с очень британским неоновым подпольем нулевых — nü rave. Но сам Esh формулирует задачу иначе: для него это прежде всего история о личном вкусе, об интуитивном выборе и о том, как одежда может быть технически сложной, но эмоционально понятной тому, кто ее носит.
Особенно показательно, что дизайнер впервые сам написал манифест к коллекции. Обычно заметки к шоу для него готовил британский редактор и постоянный автор Vogue Osman Ahmed, однако на этот раз Esh отправил текст именно как личное высказывание. В нем он сформулировал свою ключевую мысль: интерес возникает там, где вкус становится личным, а вещь, нарушающая правила, неожиданно кажется правильной.
В его карьере действительно видно, почему разговор о зрелости бренда звучит сейчас особенно убедительно. Всего четыре с половиной года назад graduate collection Esh с Central Saint Martins была куплена онлайн-ритейлером Ssense, и с тех пор его заметность в индустрии только росла. Его шоу теперь стилизует Katy England, ветеран британской моды и бывшая соратница Alexander McQueen.
Отдельным маркером узнаваемости стали фирменные бейсболки с логотипом бренда: они превратились в доступный, но хорошо считываемый статусный аксессуар в Лондоне. На уровне культурных сигналов это сравнивают с Telfar bags в Нью-Йорке; среди поклонников таких кепок упоминается и Gracie Abrams. На подиуме также был обозначен проект коллаборации с кроссовками On.
Еще один важный шаг — работа Esh в роли креативного директора AllSaints, о назначении которого стало известно в прошлом году. Первые результаты этой работы уже поступили в магазины в текущем сезоне, а его именной бренд теперь занимает пространство в штаб-квартире AllSaints в Spitalfields. Это усиливает ощущение, что дизайнер одновременно строит собственную эстетику и входит в новую фазу профессиональной ответственности.
При всей визуальной дерзости коллекция подчеркивает и ремесленную сторону бренда. Esh и его команда отдельно обращают внимание на пуговичные застежки, подкладки и технику исполнения отдельных вещей, включая полупрозрачные колготки с тиснением под крокодила. Одна из самых эффектных моделей — пальто, которое на первый взгляд выглядело как выполненное из фиолетовой овчины, — оказалось создано из вручную нарезанных полос шелковой органзы, окрашенной методом dip-dyed. На изготовление ушло не меньше ста часов, а представитель команды уточнил, что речь шла даже о «сотнях» часов работы.
Сам дизайнер описывает свое состояние довольно прямо: по его словам, он все еще чувствует себя будто бы «делающим PhD в том, как быть fashion-дизайнером». Но при этом он уже говорит о новой коллекции как о настоящем модном шоу и настоящей модной коллекции — не как о промежуточном этапе, а как о работе, которой он может по-настоящему гордиться.
Источник: wmagazine_fashion
