Roksanda Илинчич присоединилась к числу европейских дизайнеров, которые в этом сезоне обращаются к заметным женщинам-художницам, работающим с текстилем. Для своей весенней коллекции 2027 года она выбрала в качестве отправной точки творчество Франсуазы Гроссен — прежде всего её монументальные скульптуры из завязанных и переплетённых верёвок. Дизайнера заинтересовало не только само визуальное решение, но и то, какие смыслы оно несёт: в этой работе она увидела что-то очень земное, очень женственное и одновременно глубоко тактильное.
Перед показом Илинчич говорила о ручном труде, который часто ассоциируется с домашней сферой: плетение волос, плетение одежды, переплетение тканей и материалов. Именно эта связь ремесла, тактильности и повседневности стала основой коллекции, где знакомые приёмы были переведены в более сложный, подиумный язык.
Одним из ключевых мотивов стали плетёные элементы. На коричневом шёлковом платье с косым кроем дизайнер выстроила плотный, аккуратно заплетённый позвоночник, подчёркивающий линию силуэта. На финальных глянцевых платьях с панье бюстье было обрамлено более свободными плетёными деталями из бархатистого неопренa. Эти решения не выглядели декоративной вставкой ради эффекта: наоборот, они задавали структуру и характер вещей. 
Плетение в коллекции сопровождалось и другими ручными приёмами. На маленьком чёрном платье появился тонкий «ресничный» фринж, а на сумках, похожих на мягкие подушки, и на вечерних платьях с гoдетами дизайнер оставила свисающие нити. В движении они выглядели особенно живо, хотя некоторые детали, как отмечалось на показе, могли запутываться на ветру.
Показ прошёл в Natural Dye and Wellbeing Garden Национального театра — месте, которое Илинчич выбрала не случайно. Для неё важна бруталистская архитектура, с которой она выросла и которую считает проверенной временем. На фоне бетонных плит и открытого пространства коллекция получила дополнительный смысл: мягкие текстильные формы и жёсткая архитектурная среда вступили в выразительный контраст.
При этом весенняя коллекция стала для Roksanda не только исследованием ремесла и формы, но и шагом в сторону более практичного гардероба. Дизайнер отдельно отметила, что её постоянные клиентки всё чаще просят вещи не только для особых случаев, а для повседневной жизни — от понедельника до воскресенья. В ответ она расширяет предложение и работает с дневной одеждой.
В этой части показа были представлены бежевый сафари-жакет с чёрными накладными карманами и платье-рубашка с короткими выступающими рукавами и набором тиковых полосок. Среди наиболее сильных образов оказался и чёрный брючный костюм с жакетом с выраженной линией «песочных часов» — таким, который легко представить и на подиуме, и в более строгом городском гардеробе. В качестве дополнительного цветового и графического акцента дизайнер повязала шёлковый шарф на плечо.
В целом Roksanda Spring 2027 строилась на нескольких опорных темах: плетении как знаке ручного труда, диалоге мягкости и архитектурности, а также попытке соединить вечернюю выразительность с более универсальной дневной одеждой. Именно это сочетание и стало главным впечатлением от показа: коллекция не уходила в абстракцию, но и не сводилась к буквальному цитированию источника вдохновения, сохраняя фирменную для Roksanda эстетику формы, фактуры и сдержанной силы.
Источник: wwd
