На четвёртый день London Fashion Week один из самых ожидаемых показов сезона состоялся в Лондоне: Alexander McQueen вернулся в город, который всегда был важной частью истории бренда. После 25 лет показов в Париже команда дома представила SS27 в Lincoln’s Inn Chapel — историческом пространстве в центре столицы Великобритании.
Для Alexander McQueen этот жест выглядел как полноценное возвращение к истокам. Ли Александер Маккуин, умерший в 2010 году, родился в Льюишеме и вырос в Стратфорде. Он учился в Central Saint Martins и на Savile Row, а сам Лондон не раз называл источником своего вдохновения. Именно эта связь с городом стала смысловым каркасом показа, который creative director Seán McGirr выстроил как путешествие по ключевым кодам дома.
С самого входа гостей встречала мрачная, почти церемониальная атмосфера. Шоу собрало заметный front row: среди приглашённых были Florence Welch, Emma Corrin, Sophie Thatcher, Jamie Campbell Bower, Eva Anderson и Salma Hayek. Однако главным именем вечера стала Siouxsie Sioux. Для Маккуина она давно была важной фигурой: музыка Siouxsie and the Banshees звучала в его показах не раз, а в AW97 он напрямую отсылал к её макияжу, совмещая это влияние с мотивами ведьмовства и образами, связанными с Элизабет Тейлор в роли Клеопатры. 
Показ SS27 снова подчеркнул, насколько сильно McQueen умеет работать с наследием, не превращая его в музейную реконструкцию. McGirr взял за основу несколько знаковых тем из истории бренда и перевёл их в более современный язык. Одной из центральных точек отсылки стала коллекция The Horn of Plenty, показанная Маккуином в AW09. В новом шоу это проявилось в образах с почти демоническими деталями: волосы моделей были уложены в острые «рога», а силуэты напоминали о прежней коллекции через узнаваемые конструктивные решения.
Среди ключевых образов — чёрное платье с перьями, собранное по талии и раскрывающееся в области бёдер, а также платье, составленное из блестящих серебряных черепов. Эти вещи перекликались с металлизированными элементами и эффектом брони из оригинальной работы Маккуина, но в SS27 выглядели уже иначе: жёстче, холоднее и современнее.
Ещё одна важная линия показа — обращение к теме Joan of Arc. McGirr напомнил, что святые, ангелы и религиозные образы давно входят в визуальный словарь Alexander McQueen. В коллекции появились силуэты, напоминающие о AW98 Joan: кружевные покрытия для лица, корсеты в сочетании с лёгкими органзовыми юбками, а также отражающие серебристые и густые чёрные ткани. Среди визуальных ассоциаций также назывались работы Пьеро делла Франческа, в частности The Baptism of Christ, что усилило ощущение сакральности в коллекции.
Но показ не ограничился только религиозной символикой. Важным контрапунктом стала лондонская рейв-культура. Именно её энергия, судя по описанию коллекции, помогла McGirr соединить «священное и субкультурное». В styling это выразилось в жёстко зафиксированных панк-причёсках, намёках на bondage harnesses, отражающих очках и аксессуарах с почти внеземным характером. Эти детали выглядели так, будто могли появиться и в клубной среде, и на подиуме высокой моды одновременно.
В результате SS27 у Alexander McQueen получился не просто ностальгическим реверансом в адрес архивов, а попыткой собрать разрозненные коды бренда в цельную современную картину. Здесь были и лондонский романтизм, и мрачная театральность, и энергия ночной сцены, и узнаваемая драматургия Маккуина. Важнее всего, что возвращение в Лондон не выглядело декоративным жестом: город снова оказался не фоном, а активной частью истории дома.
Для индустрии этот показ стал одним из заметных моментов лондонской недели моды SS27 именно потому, что напомнил о главном сильном качестве Alexander McQueen: способности соединять историю, эмоцию и зрелищность в одном высказывании. На этот раз в центре оказался не один образ, а сама идея возвращения — к месту, к памяти и к эстетике, из которой вырос бренд.
Источник: dazeddigital_fashion
