Новый отчёт University of Oxford’s Smith School of Enterprise and the Environment и Dirt Charity предлагает посмотреть на моду через призму сельскохозяйственных земель. По оценке исследователей, сырьё для натуральных волокон, связанных с модой и текстилем, затрагивает около 1,45 млрд гектаров — это 30,15% мировой сельхозземли.
Авторы подчёркивают: речь не о том, что fashion «занимает» треть аграрных площадей или несёт за них единоличную ответственность. В отчёте измеряется не вина, а влияние: то, на какую территорию бренды и компании могут воздействовать через закупки, требования к сырью и стандарты поставок.
Почти весь этот объём приходится на кожу и шерсть. Согласно отчёту, на кожу приходится 876 млн гектаров пастбищ, а на шерсть — ещё 528,4 млн гектаров. Хлопок оценён в 34,7 млн гектаров, лён и конопля — в 5,9 млн гектаров, шёлк — в 2,3 млн гектаров. 
Исследование отмечает, что такие расчёты не делят землю между текстилем, пищевыми и другими рынками. Например, в случае хлопка учитывается вся площадь выращивания культуры, хотя волокно составляет примерно 40% собранного хлопка-сырца; остальное в основном идёт на семена для масла и кормов. По словам одного из авторов и основательницы Dirt Аризоны Мьюз, фермер не принимает отдельные решения по пестицидам или почвам только для хлопкового волокна, а значит требования бренда могут влиять на всё поле.
Для кожи и шерсти расчёт сложнее, поскольку соответствующие земли одновременно связаны с мясной и молочной промышленностью. Отчёт не распределяет площадь между этими рынками и отдельно указывает, что в кожевенной отрасли до сих пор нет единого ответа, считать ли шкуры побочным продуктом или сопутствующим продуктом животноводства. При этом более 2,9 млрд квадратных метров натуральной кожи было переработано в мире в 2024 году. Из этого объёма 1,2 млрд квадратных метров пришлись на обувь, сумки и одежду, а остальное — на мебель, автосалоны и другие применения.
Директор Smith School Сэм Фанкхаузер в отчёте отмечает, что оценка земли показывает масштаб возможностей fashion-брендов через закупки: если бренд меняет схему поставок, он меняет и то, как используется земля.
Вместе с тем авторы признают, что часть допущений в расчётах остаётся неопределённой. Для шерсти использовано предположение о том, что производство одной тонны требует 250 гектаров, — это оценка из внешнего источника, которую авторы сочли единственной доступной. В приложении также сказано, что данные FAO не позволяют однозначно определить, можно ли учитывать овец одновременно в расчётах по коже и шерсти. Исследователи исходят из того, что речь, как правило, идёт о разных животных, поскольку овцы для шерсти и кожи нередко относятся к разным породам.
Даже без шерсти остальные волокна, по методологии отчёта, затрагивают примерно 19% мировой сельхозземли. Одна только кожа даёт 18,25%. При этом исследование расширяет рамки темы за пределы только одежды: около половины мирового производства волокна идёт в apparel, ещё четверть — в домашний текстиль, а остальное — в промышленное, техническое, медицинское и иное применение. В этом смысле «fashion» в отчёте используется как краткое обозначение более широкой текстильной экономики.
Отдельный блок посвящён не только сырью, но и тому, как именно оно производится. Авторы отмечают, что внутри одной и той же категории волокон различия по воздействию могут быть больше, чем различия между двумя разными материалами. В обзор включены оценки жизненного цикла, где климатический след кожи варьируется от 8,5 до 151,9 кг CO2-эквивалента на квадратный метр. Для одного альтернативного материала на основе мицелия зафиксированы выбросы 2,76 кг CO2-эквивалента на квадратный метр, а для другого варианта, произведённого на угольной энергосети, — 57,15 кг. Для вискозы оценки составили от 0,20 до 8,30 метрической тонны CO2-эквивалента на тонну волокна.
Отчёт отдельно оговаривает, что эти цифры взяты из разных исследований, выполненных в разных странах, с разными технологиями, границами систем и методиками оценки. Это не единое сравнение, проведённое самими Oxford researchers.
Во второй части доклада рассмотрены органическое, регенеративное и биодинамическое земледелие. Авторы пришли к выводу, что органические и биодинамические системы могут поддерживать более высокое видовое разнообразие и улучшать отдельные показатели здоровья почвы по сравнению с традиционным сельским хозяйством. Но научная база по биодинамике названа «предварительной и неполной».
Среди примеров приводится пятилетний эксперимент проекта Sekem в Египте: использование пестицидов там снизилось до менее чем 10% от прежнего уровня, урожайность хлопка выросла почти на 30%, а засолённость почвы за время исследования сократилась на 18%. Также упоминаются 12-летние опыты по хлопковым севооборотам в Индии, где биодинамическое управление было связано с более здоровыми почвами и более сильными микробными сообществами.
При этом отчёт подчёркивает, что существующие данные пока не позволяют окончательно выделить эффект именно тех препаратов, которые уникальны для биодинамики, а сравнения между культурами, регионами и системами ведения хозяйства остаются сложными. Авторы призывают к стандартизированным методикам, более длительным исследованиям и дополнительной работе по экономической целесообразности, стоимости сертификации и компромиссам в землепользовании.
Исследование было инициировано и частично профинансировано Dirt; Аризона Мьюз и директор по стратегии Dirt Хелен Петцер вошли в число пяти соавторов. Dirt также разрабатывает стандарт Demeter Textile Standard вместе с Biodynamic Federation Demeter International и продвигает идею внедрения биодинамического сельского хозяйства в модной индустрии. Проект охватывает 11 категорий сырья и распространяется от сельхозпроизводства до переработки и производства. Среди заявленных требований — здоровье почвы, биоразнообразие, благополучие животных, условия труда и компостируемость готовой одежды.
Публикация отчёта вышла за шесть дней до даты, когда государства ЕС должны начать применять Empowering Consumers for the Green Transition Directive — 27 сентября. Сам отчёт авторы называют предварительной рамкой для дальнейшего изучения, а не финальным анализом. Главный вывод сформулирован с оговоркой: речь идёт примерно о 30%.
Источник: wwd
