На показе Rick Owens весна-лето 2027 в Париже камень стал не просто образом, а центральной идеей коллекции. Для Оуэнса это материал и метафора, из которых давно строится его визуальный язык: от грубых, «геологических» силуэтов и пепельно-угольной палитры до монументальных пространств, в которых он показывает свои работы.
Новая женская коллекция получила название Stone, и дизайнер вернулся с ней в Palais de Tokyo. В заметках к показу Оуэнс объяснил, что камень для него несет сразу несколько смыслов. С одной стороны, это «элегантный стоицизм» самого материала. С другой — камень, отодвинутый в истории воскресения Христа, что он трактует как метафору освобождения после жертвы. Третий смысл связан с тем, что дизайнер называет слишком привычным «метанием камней» — практикой, которую он считает тем, против чего посвятил скромную часть своей жизни выступать.
Открывающие выходы задали коллекции жесткий, почти индустриальный ритм. Модели двигались по решетчатому металлическому подиуму под резкий саундтрек Sissymisfit. Первые образы строились на плотных формах: жесткие колоннообразные платья цвета слоновой кости были сделаны из промышленной нейлоновой ленты, обычно используемой для фиксации грузовых ящиков, вплетенной в двойной дюшес. Сам Оуэнс описал эти вещи как «плиты жесткой ткани, пересеченные балочными линиями». 
Эта тема продолжилась в крупных геометрических воротниках, подчеркнутых силуэтах и резких деталях вроде расширенных рыбьих шлейфов и острых басок, выступавших из тела. Но по мере развития показа камень будто начал разрушаться и выветриваться: прозрачные платья раскрывались на теле, а белая ткань собиралась вокруг торсов в коконы. В коллекции также появились брюки, микрожакеты и туники из японского денима, окрашенного в серные оттенки и выбеленного до пятнистых, неровных переходов, словно материал прошел через следы времени и воздействия.
Оуэнс вновь вернулся и к тенсегрити-конструкциям, которые уже использовал в недавнем мужском показе. Если тогда основой были латексные трубки и кожа, то для женской линии дизайнер заменил их на «пенные тюлевые неглиже», как он сам их назвал. Визуально эти формы напоминали нечто живое и беспокойное, будто движение под камнем, поднятым с земли.
Образ обуви и аксессуаров также поддержал эту идею. Ноги моделей были стянуты и зафиксированы в украшенных cage-like shoes, чьи скелетные каркасы напоминали остатки конструкций, которые могут остаться после разрушения зданий. Сверху появились отражающие визоры, массивные перьевые ресницы, смещенные намеренно в сторону, и несколько жестких стрижек в духе фирменного Rick Owens. Вся подача сохраняла узнаваемую униформу бренда, но в более суровой, каменной интерпретации.
Показ SS27 еще раз подтвердил, что для Rick Owens материал всегда работает шире буквального значения. Камень здесь означает не только вес, твердость и форму, но и моральную позицию, способность переживать давление и отталкивать агрессию. В этой коллекции Оуэнс соединил индустриальную строгость, религиозную ассоциацию и собственную эстетику радикальной архитектурности в одном цельном высказывании.
Источник: dazeddigital_fashion
