На нью-йоркских подиумах этого сезона дизайнеры словно договорились о новом языке для обуви: чем меньше она скрывает стопу, тем точнее попадает в нерв момента. В центре внимания оказалась так называемая naked shoe — «обнаженная» обувь, которая не прячет ногу, а, напротив, делает ее главным элементом образа.
У Calvin Klein Вероника Леони оттолкнулась от принципов радикального минимализма, связанных с наследием Кельвина Кляйна: убрать все лишнее и оставить только то, что действительно необходимо. В одежде это выразилось в упрощенном блейзере, почти невесомом платье-комбинации и юбке-карандаше. В обуви логика оказалась той же: на подиуме появились туфли, которые едва ли можно назвать полноценной обувью. Одна из пар строилась на плетеной, похожей на корзину основе, которая охватывала носок и пятку, а тонкие шнурки поднимались и обвивали щиколотку. Силуэт выглядел предельно сдержанным и одновременно нарочито странным — именно в этом и заключался эффект naked shoe.
Похожий ход использовала и Рэйчел Скотт в Proenza Schouler. Она показала две пары туфель на шпильке с несколькими вариациями крепления: обувь словно держалась только за счет ремешка у носка и еще одного у пятки. На фоне темы показа, где речь шла о размывании границы между формальным и повседневным гардеробом, такой прием выглядел особенно уместно. В вечернем контексте, где речь идет о высоких каблуках, «обнаженная» обувь одновременно удлиняет ногу и подчеркивает ее открытость. 
В Area Николас Абурн предложил еще более буквальную интерпретацию идеи. Его пара напоминала носок телесного оттенка с кружевной отделкой, невидимой подошвой и крошечным каблуком, закрепленным в основании. Для дополнительной фиксации сверху был почти незаметный прозрачный ремешок. Визуально это производило впечатление не обуви, а очень легкого, почти неосязаемого аксессуара на грани носка и туфли.
К теме подхватившейся тенденции обращались и другие марки. В образах Eckhaus Latta и Magda Butrym использовались туфли Olympia от Maryam Nassir Zadeh — модель с цветной танкеткой и двумя прозрачными пластиковыми ремешками вокруг стопы. Эта пара уже давно получила известность после запуска почти десять лет назад и по-прежнему остается одним из самых узнаваемых примеров «почти голой» обуви.
Важно, что тренд не ограничивается только Нью-Йорком. В последние сезоны naked shoe появлялась и на других неделях моды. Chanel вызвал активные обсуждения, включив в Resort 2027 пару полусандалий, которые закрывали только пятку, оставляя открытой переднюю часть стопы. Saint Laurent в мужской коллекции Spring 2027 показал оxfords из прозрачного пластика с острым носом. Именно такие модели чаще всего становятся поводом для разговоров в соцсетях: обувь одновременно кажется практичной, странной и провокационной.
У этой эстетики есть и более бытовое продолжение. На фоне того, что шлепанцы за последние годы стали привычной частью городской среды, дизайнеры все чаще переводят идею «почти отсутствующей» обуви в более выверенные и сложные формы. Это уже не просто простая повседневность, а игра между закрытым и открытым, заметным и едва уловимым. И, судя по подиумам, именно в этой грани сегодня ищут новый визуальный акцент.
Еще один пример показала Данила Кэлмейер в коллекции Spring 2027: она использовала кожаные вьетнамки на маленькой танкетке, где между пальцами и до застежки на щиколотке проходила лишь одна тонкая кожаная полоска. Это менее эффектный, но очень близкий по духу вариант. А Вероника Леони в Calvin Klein добавила и пару, которую сама назвала «слегка обнаженными» туфлями: на первый взгляд это были обычные лодочки, но конструкция была максимально облегчена, чтобы открыть как можно больше того, что находится под ней.
Пока этот тренд остается прежде всего подиумным приемом, но его смысл уже понятен: мода снова смещает внимание с формы как таковой на степень открытости. И именно обувь, как оказалось, может говорить об этом особенно убедительно.
Источник: harpersbazaar_fashion
