Мария Грация Кьюри вернулась в Fendi — туда, где началась ее карьера, и в Рим, где она родилась и выросла. Этот профессиональный «возврат домой» она использовала, чтобы предложить для бренда новую, очень ясную идею: мода должна быть свободнее, легче и долговечнее.
Кьюри пришла в Fendi после почти десятилетия в Dior в Париже и снова работает в столице Италии, где живет ее семья и где она впервые вошла в моду через коллективную культуру дома Fendi. Для нее это не просто смена места, а возвращение к системе ценностей, которая с самого начала строилась на совместной работе и уважении к ателье.
Встречая Кьюри в римской штаб-квартире Fendi, легко понять, насколько естественно она здесь ощущает себя. Она говорит о вещах, которые становятся частью личной истории, а не одноразовым покупком, и сама носит украшения с такой же логикой: переработанные кольца, старинные кольца с жемчугом, ожерелья с семейным значением. Для дизайнера это не жест ради эффекта, а часть ее представления о стиле — симметричном, личном и продуманном. 
Ее первая кутюрная коллекция для Fendi была показана в июле в Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea в Риме. Показ прошел одновременно с переосмыслением выставки 1985 года, посвященной работе Карла Лагерфельда для Fendi. Именно Лагерфельд на протяжении десятилетий помогал превратить дом из римского кожевенно-мехового бренда в глобальную люксовую марку, а Кьюри в новой коллекции отсылала к этому наследию, не копируя его буквально.
Открывающий образ — графическое полупрозрачное черно-белое кафтановое платье — напоминал о Fendi времен Лагерфельда и одновременно перекликался с радикальной, свободной от корсетов линией одежды, связанной с Эмили Флёге. Вся коллекция строилась на мягкости материалов и точности кроя: кожа, кружево и мех соединялись с дисциплинированной конструкцией, но без жестких корсетов и косточек. В этой работе Кьюри явно делала ставку не на ограничение, а на движение.
Сама дизайнер подчеркивает, что ее особенно интересует легкость. В ее понимании именно она делает одежду чувственной и по-настоящему носимой: сначала вещь должна ощущаться на теле, а уже потом — считываться глазами. Эта логика хорошо читается в кутюрной коллекции, где силуэт важнее демонстративной сложности, а одежда выглядит созданной для жизни, а не только для сцены.
Важной частью нового курса стало и сотрудничество. Кьюри специально встроила в работу ателье Fendi, опираясь на коллективный опыт дома, который исторически отличался именно умением работать вместе. Она не раз подчеркивала влияние пяти сестер Fendi — Паолы, Франки, Карлы, Альды и Анны, — которые в послевоенные десятилетия управляли домом как семейным коллективом. Их подход, в котором креативная и коммерческая стороны не существовали в жестком разделении, сильно повлиял на ее собственное мышление.
Этот мотив коллективности проявился и в ее первом ready-to-wear шоу для Fendi, показанном в феврале. На сером полу пространства было написано «Less I, More Us» — «Меньше я, больше мы». Это стало своего рода заявлением о новом направлении: меньше логомании, больше внимания к силуэту, к качественно скроенным костюмам, лаконичным белым рубашкам, кружеву, шелковым комбинациям и юбкам-карандаш. Для передачи этой идеи Кьюри привлекла художницу Sofia Ginevra Gianni, работающую под именем SAGG Napoli, которая перевела коллективный посыл показа в шарфы и футболки с надписями.
У Кьюри этот подход не выглядит случайным. На протяжении всей карьеры она работала с одеждой как с культурным языком, в котором могут соединяться социальные, эмоциональные и исторические смыслы. В Dior она последовательно выстраивала эту линию через темы свободы движения, выбора и женского авторства, а в Fendi, похоже, расширяет ее, делая акцент на долговечности вещей и связи с телом.
Еще один важный сдвиг, о котором говорит дизайнер, связан с ассортиментом. Она работает с компанией над сокращением количества позиций в каждом сезоне и над тем, чтобы вещи дольше оставались в продаже. Такой подход переводит фокус с разовых сезонных объектов на классику, которая может жить вместе с человеком дольше одного модного цикла. Для Кьюри это и есть часть подлинной ценности одежды.
Возвращение в Рим, по ее словам, дает ощущение меньшего давления индустриальной системы. Вдали от привычных центров модной гонки она чувствует больше пространства для идеализма — для попытки создавать нечто, что рассчитано на долгий срок и даже на «вечность». Звучит амбициозно, но в контексте Fendi и собственной биографии Кьюри это выглядит не как лозунг, а как логичное продолжение ее профессионального пути.
В итоге ее «домашнее возвращение» в Fendi говорит не только о личной истории, но и о более широком сдвиге в моде: сегодня ценность все чаще определяется не громкостью, а связью с человеком, телом, ремеслом и временем. Именно на этом уровне Кьюри и предлагает мыслить моду — как одежду, которая должна не только впечатлять, но и оставаться с нами надолго.
Источник: harpersbazaar_fashion
