МИЛАН. Итальянская мода снова оказалась в центре дискуссии о том, что сегодня на самом деле означает марка Made in Italy. На фоне расследований, связанных с условиями труда у подрядчиков, бренды и отраслевые объединения сталкиваются с растущим давлением: им нужно доказать, что итальянское производство по-прежнему связано не только с качеством, но и с ответственными практиками.
Новый виток обсуждения начался на фоне заявления профсоюзов Filctem Cgil, Femca Cisl и Uiltec Uil, которые выступили против любых норм, расширяющих «правовой иммунитет от преследования» для брендов, чьи партнеры по цепочке поставок были замечены в нарушениях. Этот вопрос стал частью более широкого кризиса доверия, который в последние годы затронул престижный сегмент итальянской моды и вызвал пересмотр подходов к контролю за подрядчиками.
За последние два года расследования миланского суда выявили связи люксовых брендов с субподрядчиками, которых подозревали в эксплуатации работников и работе по схеме, напоминающей поточное производство на низких стандартах. Это усилило сомнения в том, насколько эффективно индустрия управляет своими цепочками поставок и способна ли она отслеживать нарушения на всех этапах производства. 
Ответом отрасли стало давление на власти с требованием выработать единые национальные стандарты аудита и протоколы регулирования, которые продвигает Министерство предприятий и Made in Italy. Среди наиболее активных сторонников такой модели — Camera Nazionale della Moda Italiana и Confindustria Moda. Обсуждался проект добровольной сертификации для цепочек поставок модных брендов, призванный обеспечить законность и прослеживаемость производства по всей структуре субподрядов. Однако законопроект, уже прошедший голосование в сенатской комиссии, в конце 2025 года был приостановлен комиссией нижней палаты итальянского парламента. На решение повлияла, в том числе, прежняя реакция профсоюзов.
При этом давление идет не только изнутри страны. На Италию и всю индустрию влияет и европейское регулирование: в ближайшие годы должны вступить в силу несколько директив, направленных на повышение прозрачности цепочек поставок. Среди них — Corporate Sustainability Reporting Directive, Corporate Sustainability Due Diligence Directive и EU Forced Labor Regulation. Последняя должна начать действовать в 2027 году и запретит продажу в ЕС товаров, произведенных с использованием принудительного труда, на всех этапах цепочки поставок.
Однако сами юридические рамки не снимают главного вопроса: достаточно ли этого, чтобы восстановить доверие к формуле Made in Italy. Все чаще внутри отрасли звучит сомнение, что этот знак по-прежнему автоматически означает «сделано ответственно». Для многих участников рынка это становится все более трудной для защиты идеей.
Ситуацию усугубили новые эпизоды расследований. В июле 11 новых брендов, среди которых были Chanel, Brunello Cucinelli, Etro и Goyard, оказались под проверкой: миланские прокуроры запросили документы о системе управления и контроле цепочки поставок в рамках дел о предполагаемых нарушениях условий труда у некоторых их субподрядчиков. Позднее, в конце 2025 года, еще около десятка марок, включая Prada, Versace, Gucci, Dolce & Gabbana, Ferragamo, Missoni, Givenchy Italia и Yves Saint Laurent Manifatture, также стали объектом предварительных расследований.
Эти дела продолжили более ранние проверки в отношении Tod’s, Valentino, Loro Piana, Dior и Giorgio Armani и других компаний, которых тоже заподозрили в недостаточно тщательной проверке партнеров по цепочке поставок. В отношении всех брендов из этой группы, кроме Tod’s, была введена судебная администрация — мера, направленная на исправление и усиление аудита и надзора по решению суда. Tod’s добился передачи процедуры в суд Анконы, который пока не вынес решения. Между тем дела Dior, Giorgio Armani, Loro Piana и Valentino позже были полностью урегулированы, а судебный надзор снят.
В марте также появились расследования в отношении Paul & Shark и Aspesi по подозрению в недостаточном контроле за поставщиками. Прокуроры добивались введения судебной администрации, однако судья в Милане отклонил это требование, сочтя, что правовые основания для такой меры отсутствуют.
На фоне этих событий индустрия подчеркивает и экономический вес сектора. Мода составляет 5% всей промышленной продукции Италии — столько же, сколько автомобильная отрасль, и больше, чем фармацевтика. По оценкам исследования Camera della Moda, выполненного вместе с McKinsey & Company и IntelliSurvey, во всей цепочке поставок сектора заняты около 1 миллиона человек. Кроме того, каждый миллион единиц модной продукции напрямую связан примерно с 19 рабочими местами, что в пять раз выше среднего показателя для других ключевых отраслей страны.
Именно поэтому представители индустрии считают необходимым не только защищать репутацию Made in Italy, но и менять производственные практики, опираясь на проверяемые данные, а не на имиджевые формулы. Президент и CEO Herno Клаудио Маранци ранее отметил, что одного лишь происхождения из Италии уже недостаточно: по его словам, важнее авторитет бренда в глазах потребителя.
При этом опросы показывают, что sustainability и «Made in» уже не являются главными факторами при покупке люксовых товаров. Но соблюдение норм и справедливые трудовые практики все заметнее влияют на ценность бренда, особенно на фоне роста цен в сегменте luxury. В последние годы споры вокруг люксовых домов усилились и в онлайне, и вне его: расследования в цепочках поставок подпитывают недовольство разрывом между производственными затратами и розничной стоимостью товаров.
Camera della Moda в ответ решительно выступает против версии, будто итальянское производство не имеет достаточных этических гарантий. По словам председателя организации Карло Капасы, слишком часто общественный нарратив концентрируется на проблемах и забывает о ценности, которую сектор создает для страны. Он подчеркнул, что итальянская мода — это сама Италия, а ее уникальность заключается в экосистеме, созданной за десятилетия и вызывающей интерес у всего мира.
Чтобы дать этой дискуссии более системную основу, Camera della Moda развивает исследование Il Bello della Moda — постоянную, обновляемую в реальном времени оценку состояния итальянской моды. В проекте участвуют университеты, исследовательские центры, включая Open Impact, а также итальянские и международные институции. Вместе с McKinsey & Company ассоциация планирует выпускать периодические аналитические материалы, посвященные отдельным темам индустрии.
Источник: wwd
