На последних кутюрных показах особенно заметным стал тренд, в котором одежда перестает быть лишь оболочкой и начинает выглядеть как самостоятельное тело. Речь не о привычном облегающем bodycon, а о новом его прочтении: с гиперреалистичными изгибами, подчеркнутой анатомией и почти скульптурной плотностью формы. В такой моде силуэт не просто обрисовывает фигуру — он как будто создает ее заново.
Эта тенденция ярко проявилась на haute couture показах Schiaparelli, Balenciaga, Jean Paul Gaultier, Robert Wun, Ashi Studio, Germanier и Standing Ground. Дизайнеры предложили серии образов, которые можно воспринимать как «новые носимые тела»: от бюстье и корсетов до платьев с выраженной объемной архитектурой. Визуально такие вещи работают как оптическая иллюзия, но за ней стоит вполне осязаемая ручная работа и сложный технологический процесс.
Особое внимание привлек дебют Пьерпаоло Пиччоли в Balenciaga couture в Париже. Пышные, покрытые перьями платья выглядели настолько выстроенными по форме, что казались стоящими самостоятельно. Сам дизайнер сформулировал свой подход как разговор с телом: по его словам, кутюр — это не только платье, но и особое мышление, постоянное трехмерное представление формы. В этом высказывании хорошо читается общий вектор сезона: одежда становится не дополнением к телу, а самостоятельной объемной конструкцией. 
У Schiaparelli кутюрная коллекция сезона осень 2026 была построена вокруг особенно убедительных телесных корсетов. Дэниел Розберри создал реалистичные торсы, украшенные жемчугом, а один из наиболее заметных образов получил еще и светящуюся юбку с бахромой. Для работы над этими формами использовались кастинг и лепка искусственных тел из глины, а сам процесс был начат вместе со Studio Junon, которая делает реалистичных младенцев для кино.
Розберри также напомнил о знаменитой фразе Кристобаля Баленсиаги о том, что к нему не нужен собственный корпус, потому что он даст новый. Именно эта логика сегодня снова звучит особенно актуально: кутюр предлагает не маскировать тело, а буквально заменять его художественной версией. В случае Schiaparelli это выглядит одновременно как скульптура, корсет и почти фетишизированный образ женской фигуры.
Еще один яркий пример дал Дюран Лантинк в своем дебюте для Jean Paul Gaultier couture. На подиуме появился мужской модель Леон Дам в реалистичном торсе, деформированном так, будто металл был согнут и деформирован ударом. Этот образ отсылает и к сюрреалистическому отношению Жан-Поля Готье к наготе, и к собственным провокационным экспериментам Лантинка, который раньше уже работал с гиперреалистичными breastplates для своего бренда. В шоу также был показан бордовый кожаный образ, напоминающий роботизированную форму.
Сам Лантинк в заметках к показу подчеркнул, что его интересует не столько тело, сколько силуэт. Важен сам предмет одежды и его способность выйти за рамки обычной конструкции. В этом смысле кутюр у него становится площадкой для исследования предела скульптурности вещи: где заканчивается одежда и начинается объект искусства.
И Balenciaga, и Jean Paul Gaultier использовали 3D-технологии. Balenciaga делала трехмерные цифровые сканы тел и на их основе формировала внутренние каркасы из кожи для наиболее скульптурных вещей. Команда Лантинка работала с гибкими материалами TPU и PA12, применяя 3D-печать. При этом ручная кутюрная работа никуда не исчезает: именно сочетание технологий и ремесла делает такие образы особенно выразительными.
Новая волна телесного кутюра особенно заметна на фоне того, как сильно за последние сезоны изменился разговор о фигуре. Прежний shapewear был ориентирован на коррекцию и сдерживание, а нынешняя мода предлагает иной жест: расширить, переизобрести, сконструировать тело заново. Это не скрытая утяжка, а демонстративная трансформация силуэта как художественного приема.
Параллельно эта тема выходит и за пределы подиума. На Met Gala 2026 с темой Costume Art уже возникал образ тела как элемента моды: Ким Кардашьян появилась на красной дорожке в оранжевой грудной пластине из стекловолокна, созданной британским художником Аленом Джонсом и специалистами Whitaker Malem. В экспозиции Costume Art в Метрополитен-музее также были показаны манекены, 3D-сканированные с реальных тел, включая Sinéad Burke, Aariana Rose Philip, Charlie Reynolds, Michaela Stark, Yseult и других.
На этом фоне гиперреалистичные кутюрные образы читаются не как случайная провокация, а как часть более широкой модной логики. Они становятся своеобразной броней, способом усилить присутствие тела и одновременно отстранить его от привычной физиологии. В мире, где подиумные образы все чаще живут в цифровой ленте, такие вещи работают как визуальный удар: они заставляют остановить прокрутку и посмотреть на моду как на искусственно созданную, но очень телесную реальность.
Похоже, именно поэтому интерес к гиперреалистичному bodycon в кутюре будет только расти. Он объединяет технологию, ремесло, художественную провокацию и давний модный вопрос: что сегодня важнее — тело, которое носит одежду, или одежда, которая способна заменить тело собой?
Источник: elle_fashion
