До подиумов, красных дорожек и журнальных съемок многие заметные фигуры модной индустрии начинали путь далеко не в столицах стиля. В проекте Harper’s Bazaar пять профессионалов рассказали, как родные города и семейная среда повлияли на их вкус, карьерные решения и визуальный язык.
В подборку вошли фотограф Итан Джеймс Грин из Каледонии, Мичиган; стилисты Джейсон Болден из Сент-Луиса, Миссури и Генезис Уэбб из Оклахома-Сити, Оклахома; а также дизайнеры Кристофер Джон Роджерс из Батон-Руж, Луизиана и Клэр Салливан из Ричмонда, Виргиния. Истории у всех разные, но объединяет их одно: чувство, что мода для них с самого начала была способом выйти за пределы привычной среды и собрать собственную идентичность.
Каледония: камерность, дистанция и первый фотоаппарат
Итан Джеймс Грин вспоминает родную Каледонию как красивое место, из которого он стремился уехать. В школе он чувствовал себя «другим»: был более женственным мальчиком, скрывал свою ориентацию и заметно выделялся внешне. По его словам, в такой среде, особенно 20 лет назад, это ощущалось очень остро. 
При этом именно дома он впервые соприкоснулся с модой: бабушка учила его и кузенов шить. В местном торговом центре Macy’s продавался Calvin Klein White Label, и тогда это казалось ему вершиной высокой моды. Переломным моментом стала школьная программа Interim, где он выбрал фотографию. Дедушка подарил ему 35-миллиметровую камеру, и работа с ней показалась ему естественной и легкой. Первые съемки он делал с кузиной Эстер: она шила костюмы, а он снимал.
Позже, в 16 лет, после резкого скачка роста, сотрудники магазина в торговом центре спросили, не модель ли он. Так он впервые задумался о модной индустрии как о возможном пути. Спустя время он нашел Models.com, увидел там мужские модельные образы и понял, что может в них узнавать себя. Это знакомство стало дверью в более широкий модный мир.
Ричмонд: семейные влияния и ранний интерес к дизайну
Клэр Салливан провела раннее детство в пригородах Ричмонда, в семье, где ее воспитывали мама и старшие сестры. Мама, медсестра, родом из Джамайка-Куинс, а отец был физиотерапевтом из Бруклин-Хайтс. После смерти отца, когда Клэр было пять лет, на ее воспитание сильнее всего повлияли женщины семьи.
Важную роль сыграли и друзья отца — Кен и его муж Карл, которых Салливан называет своими «gay dads». Они присутствовали на важных событиях ее детства, учили этикету и знакомили ее с миром искусства и дизайна. В 12 лет она увидела свою первую дизайнерскую сумку — Fendi. Любовь к моде, по ее словам, началась еще раньше, с переодеваний и двух любимых платьев принцессы, которые она не хотела снимать.
Мама научила ее шить в семь лет, и с тех пор Клэр не переставала что-то создавать. Позже семья переехала в район The Fan в Ричмонде. Там она читала Nylon, ходила в Urban Outfitters и Need Supply, искала вещи в секонд-хендах и винтажных магазинах Carytown. На ее стиль также повлияла местная punk/hardcore-сцена и общий дух города. Она вспоминает, что в подростковом возрасте то тяготела к более бунтарскому образу, то примеряла на себя preppy-эстетику, вдохновляясь Gossip Girl.
Ричмонд она называет очень разнообразным городом с «южным гостеприимством» и хорошей гастрономической культурой. Среди любимых мест с детства для нее остается ресторан Edo’s Squid. После учебы в School of the Art Institute of Chicago, которую она окончила в 2016 году, Салливан сразу переехала в Нью-Йорк.
Сент-Луис: семейная элегантность и путь в стилистику
Джейсон Болден вырос в Сент-Луисе в большой, тесно связанной семье. Он рос в окружении братьев, сестер, кузенов, родителей и бабушек с дедушками, которые были активно вовлечены в его жизнь. Первыми ориентирами в моде стали бабушка и мать: бабушка была очень стильной и часто брала его в Saks Fifth Avenue и Neiman Marcus, а мама больше интересовалась интерьером и сезонными переменами в доме.
Болден вспоминает, как бабушка сажала тюльпаны, оставаясь при этом безупречно одетой — в вязаном поло и брюках с молнией сбоку. Для него это стало образцом естественной элегантности. Бабушка повторяла ему, что casual — это и есть настоящая роскошь. Этот подход, по словам Джейсона, до сих пор влияет на его взгляд на стиль.
В юности он проходил через разные модные этапы: от punk и скейт-культуры до увлечения Abercrombie, Ralph Lauren и Prada Sport. Отдельным поворотным моментом он называет творчество Тони Брэкстон, через которую увидел образ современной, свежей и смелой чернокожей женщины. Сначала Болден не думал о моде как о профессии: на Среднем Западе, по его словам, обычно думают о других, более «практичных» карьерах. Он поступил в Northwestern на pre-med, затем бросил учебу и перешел в Art Institute of Chicago. После этого он оказался в Нью-Йорке, где работал с люкс-ритейлом, продавал винтаж и открыл поп-ап The Garment Room New York. Именно там началась его работа со знаменитостями и стилизация.
Оклахома-Сити: нестабильность, музыка и визуальный язык
Генезис Уэбб говорит, что по его работам не всегда можно догадаться об Оклахома-Сити, но именно этот город встроен в его творческую основу. Детство было непростым: он переезжал между пятью штатами, учился в семи разных школах, сталкивался с буллингом и рос в семье, которую затронули проблемы с наркотиками и алкоголем. В такой обстановке он уходил в фильмы и музыку.
Его воображение формировали работы Дэвида Линча и фильмы Requiem for a Dream, Spun и Trainspotting. Одновременно он начал красить волосы и ногти в черный цвет, чтобы внешность стала для него и защитой, и способом самовыражения. В пятом классе он поступил в художественную школу, а затем начал экспериментировать со стилем через thrift и одежду, популярную в Tumblr-эру.
Позже важным ориентиром для него стала местная музыкальная сцена Оклахома-Сити. Панк-концерты показали ему, что одежда может быть не просто внешним видом, а прямым заявлением о себе. После переезда в Лос-Анджелес Уэбб начал с ювелирной коллекции, затем через работу ассистентом у стилиста вошел в индустрию. Через несколько шагов он оказался в команде на съемках с Леди Гагой. Сегодня он говорит, что его подход к стилистике строится вокруг создания целого мира, а не отдельного образа.
Батон-Руж: семья, шитье и культурный язык моды
Кристофер Джон Роджерс вырос в Батон-Руж в большой расширенной семье. Он подчеркивает, что о городе часто говорят через стереотипы — еда, музыка, спорт, — но для него это еще и очень творческая среда. В детстве его окружали «странноватые» и очень самостоятельные сверстники, что, как он считает, незаметно давало ощущение свободы.
Один из ранних моментов осознания силы одежды связан с уроком от подруги по имени Кэтрин: они рисовали персонажей, и однажды она предложила менять им одежду. Для Роджерса это стало открытием — через гардероб можно полностью изменить восприятие героя и дать ему новый язык. Позднее, в пятом классе, он нашел на YouTube показы Джона Гальяно и Александра Маккуина. Тогда мода открылась ему как пространство на стыке музыки, перформанса, искусства и сторителлинга.
Отец Роджерса увлекался сборкой компьютеров, и это давало доступ к необычным уголкам интернета. Сам он проводил часы на музыкальных форумах, слушая Björk и Télépopmusik, а по воскресеньям — Kirk Franklin по дороге в церковь. В этом он видит две важные для себя системы координат: свободу самовыражения и более строгую рамку идентичности. В старших классах он учился шить у мамы своей одноклассницы, мисс Keto, которая была портнихой и швеей. Она научила его кроить, вшивать молнии и правильно утюжить швы. Эти базовые навыки, по его словам, остались с ним навсегда.
Позже Роджерс устраивал маленькие показы в местных университетах. Они были скромными, но уже тогда помогали ему строить не просто одежду, а собственный мир. После получения стипендии в SCAD он окончил учебу в 2016 году и переехал в Нью-Йорк, где продолжает развивать свой визуальный язык в разговоре с историей американской моды.
Истории этих пяти героев показывают, что мода часто начинается не с большого города, а с семьи, школьных кружков, локальной культуры и раннего ощущения «я не совсем отсюда». Именно это чувство у многих из них и стало отправной точкой для будущей карьеры.
Источник: harpersbazaar_fashion
