Показы Chanel давно стали отдельным жанром модной индустрии, но так было не всегда. Новая книга Chanel Shows: Fashion Mise-en-Scène собирает визуальную историю дефиле дома и показывает, как за более чем сто лет они изменились от сдержанных салонных презентаций до больших театрализованных постановок.
Издание выстраивает эту эволюцию как часть более широкой истории моды и культуры. В центре — не только коллекции, но и сама идея показа как сцены, на которой бренд выстраивает собственный язык образов. Для Chanel это особенно заметно: дом, основанный в Париже в 1909 году, появился почти одновременно с современным форматом fashion show, когда модели начали выходить на подиум.
Габриэль Шанель в начале XX века предпочитала более камерный формат, характерный для показов того времени. В 1918 году она переехала в дом по адресу 31, Rue Cambon: это стало и штаб-квартирой бренда, и постоянным пространством для показов. В ателье сочетались вещи из разных эпох — от зеркальной лестницы до окрашенной деревянной мебели, панелей XIX века с лаковой отделкой и восточной керамики. Уже тогда оформление демонстрировало тот принцип, который позже станет фирменным для Chanel: визуальная среда не менее важна, чем одежда. 
Книга разделена на семь тематических блоков, вдохновленных принципами Габриэль Шанель, включая идеи о «смелости будущего» и о природе как источнике вдохновения. Такой подход помогает увидеть не просто архив показов, а устойчивую линию в том, как дом строит свои презентации на протяжении десятилетий.
После смерти Габриэль Шанель в 1971 году эстафету принял Карл Лагерфельд, и именно при нем показы Chanel постепенно вышли на новый уровень зрелищности. Сначала формат оставался достаточно интимным, но со временем масштаб рос. В 1990-е годы имидж бренда стал все сильнее соперничать с самими коллекциями, а с шестью показами в год — двумя ready-to-wear, двумя couture, cruise и métiers d’art — производственная и визуальная составляющие стали неотделимы друг от друга.
Ключевым пространством для Chanel стал Grand Palais в Париже, который вновь открылся в 2005 году. Лагерфельд закрепил за ним статус новой базы для показов ready-to-wear и couture, хотя cruise и métiers d’art нередко демонстрировались в других, удаленных локациях. Именно в Grand Palais дом начал регулярно превращать подиум в полноценную декорацию, и этот подход впоследствии стал ориентиром для всей индустрии.
В книге вспоминается и первый показ Лагерфельда в Grand Palais для сезона Spring 2006: там была построена гигантская копия нового iMac. Это стало важным поворотом в эстетике Chanel и новой нормой для модных постановок. Президент fashion-направления Chanel Бруно Павловски связывает этот подход с книгой Андре Гране Temporary Installations: Décors éphémères – Paris 1909–1948, в которой были запечатлены крупные временные инсталляции для выставок и ярмарок в Париже — вплоть до локомотива и самолетов под куполом Grand Palais. По его словам, именно с этой книги для Лагерфельда все и началось.
Авторы книги отдельно подчеркивают масштаб подготовки: на шоу может уходить около 12 дней работы и примерно шесть месяцев планирования, хотя само дефиле длится около 15 минут. Это соотношение хорошо объясняет, почему Chanel-показы воспринимаются не как обычная демонстрация одежды, а как тщательно сконструированные события, в которых важна каждая деталь — от декора до музыки.
Среди самых запоминающихся примеров — показ Spring 2012 couture, где Grand Palais превратили в полноразмерный самолет с креслами для пассажиров, а подиумом стала центральная проходная часть салона. В Spring 2016 пространство оформили как аэропорт с зонами прибытия и отправления, стойками регистрации и багажными лентами. Fall 2014 стал супермаркетом с продуктами, переосмысленными через язык Chanel. А на Fall 2017 в финале появился ракетообразный объект, который визуально «взлетел» с помощью пиротехники под композицию Элтона Джона Rocket Man.
Важно, что в книге подчеркивается и ироничная сторона этих шоу: Лагерфельд, по тексту, всегда был готов к игре и самоосмыслению. Его фраза о том, что мода «не моральна и не аморальна, а призвана поднимать настроение», хорошо ложится в логику Chanel-постановок, где зрелищность не отменяет модного содержания, а усиливает его.
Новая книга охватывает не только эпоху Лагерфельда, но и показы после него — вплоть до работ Виржини Виар и Маттье Блази. Именно Блази в свою очередь продолжил линию больших по масштабу показов: для Spring 2027 Chanel он оттолкнулся от исходной идеи Габриэль Шанель о одежде, которая освобождает женщин, и одновременно от наследия Лагерфельда, чтобы вывести шоу на еще более высокий уровень. В постановке использовались образы птиц как символы свободы: под потолком Grand Palais разместили 95 крупных белых чаек, а лунный мотив добавил сцене вечерний свет. Музыкальный ряд составили The Swan Камиля Сен-Санса и Arrival of the Birds The Cinematic Orchestra.
Книга показывает и то, что большие fashion-шоу сегодня стали нормой по всей индустрии. В качестве примера упоминается мужской показ Louis Vuitton Spring 2027 с многоуровневой декорацией, напоминающей приливную волну и включающей настоящую воду. Tom Ford в интерпретации Хайдера Акермана тоже строится на актерской манере и контактe с залом. Но Chanel, как подчеркивает издание, сохраняет особую магию — независимо от того, смотрит ли зритель трансляцию на экране или находится под стеклянным куполом Grand Palais.
Финальная мысль книги принадлежит Блази: идеального показа не существует, потому что это не точное упражнение. В шоу всегда есть зона контроля и зона непредсказуемости — именно это и делает его событием, которое нужно прожить в моменте.
Источник: harpersbazaar_fashion
