В парфюмерии всё заметнее сдвиг от узнаваемых природных аккордов к более абстрактным и концептуальным решениям. На смену привычным описаниям приходят запахи, которые не существуют в прямом смысле, но вызывают очень конкретные образы: тёплая пыль и молоко, мокрый бетон, холодный металл, латекс, пластиковая игрушка для бассейна или даже головка куклы. Именно так работает феномен, который сегодня называют fantasy notes — «воображаемые ноты».
По словам Джекки Майол, основательницы бренда nostos, такая нота обычно представляет собой аккорд, созданный парфюмером для передачи того, чего нет в традиционной палитре ароматов. Это не экстракт из природы в буквальном смысле, а конструкция из ароматических молекул, собранная ради идеи, сюжета и настроения. В версии nostos подобные аккорды уже воплощают, например, wet concrete и cold metal. Майол отмечает, что такие решения помогают глубже выстраивать историю аромата и делают мир, который предлагает бренд, понятнее для потребителя.
Важно, что сама идея не нова. Парфюмерия давно умеет создавать то, чего нельзя извлечь прямо из природного источника. Классический пример — amber, один из самых известных ароматических типов в парфюмерии. Он не связан с ископаемым янтарём как сырьём: это фантазийный аккорд, который ещё в конце XIX века начали строить из таких материалов, как лабданум, бензоин и ваниль, чтобы передать тёплый, золотистый характер камня. Аналогично и роза в парфюмерии нередко собирается из натуральных экстрактов и синтетических молекул, а не берётся из одного-единственного цветка. 
Разница в том, что исторически многие фантазийные направления — marine, leather, musk — были скорее атмосферой, чем точным воспроизведением объекта или воспоминания. Сегодня же фантазийные ноты становятся гораздо более специфичными и иногда почти сюрреалистичными. В качестве примера приводится pool toy от Vacation by Vacation — аккорд, который должен вызывать ассоциации с нагретым на солнце пластиком и хлорированной водой бассейна. В других современных ароматах появляются отсылки к латексу, денежным картам, наркотикам, животным и кукольным материалам.
Парфюмер Амелия Роуз, авторка Faux Rose, говорит, что фантазийная нота может опираться как на реальный объект, так и на то, чего вовсе не существует. В её практике важны визуальные референсы и тактильные ассоциации: концепция формируется до тех пор, пока не появится цельный образ, а затем каждый ароматический материал соотносится с цветом, текстурой или настроением. Роуз подчёркивает, что ей нравится усиливать отдельные грани, чтобы аккорд становился почти «диснеевским» по выразительности. Так, в красной розе она может добавить сливовые и металлические материалы, чтобы сделать образ более колким, тёмным и драматичным.
Схожий подход описывает и Кристофер Булл, парфюмер CBCB, который работал с фантазийными аккордами вроде латекса и металла. По его словам, значительная часть парфюмерии — это упражнение в переводе: задача не в том, чтобы начать с вопроса «как пахнет бетон?», а в том, чтобы разобрать сам опыт взаимодействия с ним. В случае мокрого бетона это пыльная минеральность, влага, запах дождя, холодный металлический оттенок и та землистая нота, которая появляется, когда сухое становится мокрым. Отдельные материалы могут почти не напоминать объект по отдельности, но в композиции они складываются в узнаваемое ощущение. Булл считает именно это самым интересным: парфюмерия не воспроизводит предмет, а конструирует восприятие предмета.
Технологическая база у такой работы уже давно существует. Парфюмерия использует headspace technology — способ анализировать молекулы запаха, которые выделяет объект, не срезая его. С её помощью когда-то пытались фиксировать ароматы редкой и исчезающей флоры, а в теории метод можно применять почти к чему угодно: к живому животному, ткани или помещению. Сегодня же идея продвигается дальше — в сторону ещё более точного и субъективного извлечения памяти. Роуз задаётся вопросом: что, если однажды получится запечатлеть и воссоздать точное ароматическое воспоминание и сохранить его навсегда?
Сдвиг в сторону фантазийных нот связан и с тем, как люди вообще потребляют парфюмерию сейчас. Майол объясняет, что в хаотичном мире растёт запрос на эскапизм, пусть и короткий, как на временную передышку. Поэтому парфюм всё чаще работает не только как украшение образа, но и как носитель личной памяти, внутреннего состояния или желания. По её словам, сегодня многие используют аромат как выражение себя и как напоминание о собственном опыте, а не ради внешнего одобрения.
В этом контексте фантазийные ноты становятся своего рода редактурой памяти: они похожи на ностальгическую подборку, на Pinterest-доску той жизни, которой ещё нет, или уже не будет, но которую хочется удержать в настоящем. Для парфюмера задача остаётся сложной: нужно перевести субъективное воспоминание в опыт, понятный другим. Булл напоминает, что у каждого человека своё представление даже о слове «вода»: это может быть грязь после дождя, туман над травой или бетон после солнечного ливня. Поэтому вопрос стоит не в том, как буквально сделать запах «похожим на X», а в том, какие ощущения вызывает X и чем их можно собрать.
Именно поэтому storytelling становится важнейшей частью современной парфюмерной культуры, особенно в эпоху, когда многие знакомятся с ароматами онлайн задолго до того, как почувствуют их вживую. Бренды и авторы стремятся не просто описать запах, а сразу собрать вокруг него мир, который захочется пережить в реальности. Майол при этом замечает, что фантазийные ноты могут продавать не только мечту, но и кошмар: парфюм способен увести как в «рай», так и в «ад», в зависимости от того, как мы сами определяем эти состояния.
В конечном счёте новые воображаемые аккорды становятся архивом того, что может исчезнуть: домов, сезонов, ощущений, случайных деталей повседневности. Возможно, в этом и состоит их главная роль — напоминать, что солнце на стене, ковёр под ногами или запах мокрого бетона когда-то действительно существовали. И если их можно воспроизвести хотя бы как ощущение, значит, память ещё можно удержать.
Источник: dazeddigital_fashion
