Показ Ann Demeulemeester сезона Spring 2027 подтвердил, что у бренда под руководством Стефано Галичи сформировалась собственная почти замкнутая fashion-среда — с музыкантами, художниками и креативными outsiders среди гостей, при этом с узнаваемым кодом марки. На этот раз дизайнер продолжил линию, в которой сочетаются сырая энергия и хрупкость, но вывел ее через впечатления от личного путешествия.
По словам Галичи, в декабре он отправился в одиночную поездку через калифорнийскую пустыню. Именно этот опыт стал отправной точкой для коллекции и определил ее визуальный строй. Палитра была сознательно ограничена: в центре оказались черный, белый и синий, а вместо яркости ставка была сделана на фактуры, наслоения и ощущение выцветшей, чуть разрушенной красоты.
Открывающий блок задавал тон всей линии: мини-платья, асимметричные фартуки и юбки с наслоениями тюля, шелкового крепона, драпированного джерси и свисающих лент из вязаных ремешков. Эти элементы шли в оттенках белого, слоновой кости, мела и экрю. В том же ключе были показаны топы с вырезами, которые продолжали эту нежную, но не беззащитную эстетику и оставляли за собой длинные ленты. 
Если в воображении Лос-Анджелес часто связан с солнцем и глянцем, то у Ann Demeulemeester он выглядел иначе — как зимний, выжженный временем пейзаж, перекликающийся с мрачной романтикой дома. Этот эффект поддерживали состаренные принты и вырезы на футболках, потертый деним, выбеленные cargo-брюки, следы ржавчины на рабочих вещах, платьях с рюшами и балетках. Разрушенные смокинги и классические вещи, вывернутые наизнанку так, чтобы на первый план выходили подкладки, усиливали ощущение намеренной деформации привычного гардероба.
Отдельный акцент был сделан на кожаной верхней одежде с авиационными отсылками и прожитой патиной. Эти вещи поддерживали образ путешествия, но не как романтического побега, а как движения через пыль, следы времени и выцветшие поверхности. В коллекции также проступали привычные для Галичи темы: вторжения бельевой эстетики, викторианские и эдвардианские мотивы, военные акценты и популярный у бренда Napoleon jacket. К ним добавлялся и более свежий для дизайнера взгляд на тейлоринг в духе 1970-х.
Музыкальная часть показа оказалась не менее важной, чем одежда. В плейлисте Галичи во время той самой поездки звучали «Western Nights» Ethel Cain и «The Mother Road» Chelsea Wolfe. Обе артистки были связаны с шоу: Ethel Cain разработала капсульную коллекцию, доступную эксклюзивно в недавно открывшемся парижском магазине бренда с понедельника, а Chelsea Wolfe выступила с живым перформансом прямо на подиуме.
Связь с музыкальной сценой усилили и другие появления. На подиуме появился Джош Хомме, фронтмен Queens of the Stone Age, а в первом ряду были замечены Джейми Кэмпбелл Бауэр, Коди Смит-Макфи и Риан Тиздейл из Wet Leg. Все это лишь подтвердило, что вокруг Ann Demeulemeester при Галичи складывается не просто аудитория, а вполне конкретное сообщество — с собственным культурным кругом и узнаваемой атмосферой.
Spring 2027 в итоге стал показом о личном маршруте, который превратился в коллективный визуальный язык. Минимум цвета, максимум фактуры, состаренные поверхности, слой за слоем собранные силуэты и мрачная поэтика пустыни — так Ann Demeulemeester продолжает развивать свою романтическую, но жесткую эстетику, не отходя от фирменного характера марки.
Источник: wwd
