На показе Valentino spring 2027 в рамках Paris Fashion Week Alessandro Michele предложил гостям прийти с книгой — позже её собирались передать в местные библиотеки. Этот жест стал частью более широкой идеи коллекции: дизайнер оттолкнулся от концепции «антимбиблиотеки», связанной с Умберто Эко и популяризированной Нассимом Николасом Талебом. Для Michele это не «памятник эрудиции», а осязаемое напоминание о том, чего мы пока не знаем.
В своих заметках к коллекции он связал этот подход с модой. По его логике, множество вещей на подиуме существует в пространстве потенциала: они могут так и не выйти за пределы студии, а даже попав в гардероб покупателя — не обязательно быть надетыми в реальной жизни. Однако их значение от этого не исчезает. Для Michele мода работает не только в настоящем потребления, но и в запасе виртуальных возможностей, который всегда шире того, что уже реализовано.
Если смотреть на саму коллекцию, в ней чувствовался диалог с ранними работами основателя дома Valentino Garavani — особенно с эстетикой 1960-х и 1970-х годов. Общими оказались любовь к рюшам, несочетающимся принтам и выразительным узорам. Но в этот раз силуэт стал ближе к телу и в целом более сдержанным по конструкции: во многих образах центральной деталью были бюстье-топы, дополненные юбками-карандашами. Эти юбки появлялись в разных версиях — с тонкой плиссировкой, плотной отделкой или декором из перьев. 
При этом коллекция не выглядела строгой. Напротив, в ней было много игры и легкости: подолы колебались, раздувались, мягко расширялись и собирались в объем. Палитра оставалась насыщенной и богатой, а границы между повседневным и вечерним почти исчезали. Так, oversize-клетчатые рубашки были заправлены в прозрачные украшенные юбки для вечера; аккуратные жакеты без воротника сочетались с свободными плиссированными брюками с принтом; длинные платье-жакеты с ювелирными пуговицами спереди надевались поверх кружевных байкерских шорт.
В целом настроение показа можно описать как «встал с кровати и сразу пошёл на мероприятие», только в более утончённой версии и с заметно большим количеством блеска. Michele снова показал, что умеет соединять расслабленность с театральностью, не теряя при этом ощущения высокой моды.
Отдельное место в коллекции заняла ирония. На подиуме появились юбки с вышивкой trompe l’oeil в виде банта и кисточек, атласные принтованные боксеры, будто случайно выглядывающие из-под пояса брюк, а также бейсболки с надписью «Villain Teen» на фронтальной части. Именно такие детали создавали тот самый эффект неожиданности, ради которого за Michele давно следят не только поклонники Valentino, но и вся модная индустрия.
Среди аксессуаров внимание также привлекли босоножки с ремешками и розетками — они вполне могут стать одной из заметных вещей сезона. Не меньше обсуждений, судя по подаче коллекции, вызвали и акцентные ремни поверх жакетов: Michele словно намеренно подталкивал зрителя к мысли о стилизации как о самостоятельном высказывании, а не просто дополнении к образу.
Показ получился одновременно интеллектуальным и зрелищным. С одной стороны — книга как символ против бесконечной ленты fashion month и мода как территория ещё не реализованных возможностей. С другой — узнаваемая для Michele декоративность, мягкая эксцентричность и тяга к образам, которые легко представить и на подиуме, и в разговоре о будущем Valentino. Для дома это был показ не про готовые ответы, а про воображение, из которого эти ответы ещё только могут возникнуть.
Источник: wmagazine_fashion
