На London Fashion Week дизайнер Aaron Esh показал SS27, в котором его привычная сдержанная палитра заметно сместилась в сторону цвета. Для бренда, который ассоциируется с мрачноватыми оттенками, это выглядело как важный поворот: в коллекции появились ярко-розовый, киноварь, бирюзовый и фиолетовый, а сама подача стала заметно более электрической и контрастной.
В заметках к показу Esh описал сезон как «electric» и пояснил, что оттенки в этой коллекции не подбирались в привычной гармонии. По его словам, цвета должны «сталкиваться, а не сочетаться», а рядом оказывались такие оттенки, которые обычно не должны работать вместе, но здесь выглядели убедительно. Именно этот принцип стал одной из главных тем шоу: не аккуратная согласованность, а интуитивная, почти нарочито смелая несовместимость.
Показ проходил в Camden’s Electric Ballroom, и музыкальная, почти оглушающая энергия места усиливала ощущение резкого разворота в сторону более выразительной подачи. Первой на подиуме появилась модель в ярко-розовом образе — цвете, который неизбежно вызывает ассоциации с Elsa Schiaparelli, женственностью в её более жёстком и театральном прочтении, а также с образом Marilyn Monroe из Gentlemen Prefer Blondes. Но у Aaron Esh этот оттенок был прочитан не как цитата, а как часть более приземлённой, east London-эстетики. 
При этом полностью отказываться от фирменной основы дизайнер не стал. Базу коллекции по-прежнему составляли синий, чёрный и серый, однако поверх неё были наложены более яркие импульсы: hot pink, crimson, purple и teal регулярно возвращались в разных образах. За счёт этого коллекция не распадалась на отдельные цветовые вспышки, а выстраивалась как последовательное расширение привычного языка бренда.
Не менее важной частью SS27 стали стилистические столкновения. Aaron Esh говорил, что давно интересуется моментом, когда вкус становится личным: когда вещь выглядит технически неверной, но инстинктивно правильной. Эта идея особенно заметна в том, как в коллекции соединялись, казалось бы, несовместимые элементы. Пышная, украшенная перьями юбка в ярко-розовом оттенке была уравновешена серым жакетом на молнии и кожаным капюшоном. Чёрные колготки с эффектом craquelé сочетались с каблуками и худи. Полосатые юбки и конфликтующие друг с другом цвета отсылали к жёсткому color blocking конца 2000-х, но без прямого копирования той эпохи.
Если раньше Aaron Esh прежде всего считывался через монохром и мрачную строгость, то в SS27 он показал, что может работать с цветом не менее уверенно, чем с оттенками серого и чёрного. Однако этот разворот нельзя назвать попыткой стать «мягче» или «коммерчески ярче»; напротив, цвет здесь используется как инструмент напряжения. Даже самые сочные оттенки в коллекции не смягчали образ, а, скорее, делали его острее.
Важная особенность показа — отказ от правила ради инстинкта. Именно так дизайнер сформулировал финальную мысль сезона: дело уже не в соблюдении норм, а в том, что выглядит убедительно на уровне ощущения. В контексте London Fashion Week это звучало как довольно точное определение того, куда движется работа Aaron Esh: от аккуратной узнаваемости к более свободному, эмоциональному и экспериментальному прочтению собственной эстетики.
SS27 показывает, что для Aaron Esh цвет не стал декоративным дополнением. Он встроен в саму архитектуру коллекции — от первого выхода до стилистических пар, которые на бумаге выглядят несовместимыми, а на подиуме складываются в цельное высказывание. Для лондонского сезона это был один из тех показов, где смена палитры одновременно означает и смену интонации бренда.
Источник: dazeddigital_fashion
