На парижской Неделе моды Johanna Ortiz представила весеннюю коллекцию 2027 года в Maison de l’Amérique Latine — пространстве, которое в материале WWD описывается как выставленное на продажу. Для дизайнера показ стал размышлением о наследии не как о музейной декорации, а как о живой практике, которая продолжает работать в современном гардеробе.
Коллекция была выстроена вокруг оптимизма. По словам самой Джоанны Ортис, после землетрясения в Колумбии она хотела передать ощущение, связанное с тем, чтобы «немного наслаждаться жизнью». Через эту интонацию бренд предложил не драматичный, а светлый и подвижный взгляд на сезон, где память о корнях не вступает в конфликт с городской актуальностью.
Один из центральных мотивов показа — Wayuu mochila и корзины из пальмы ирэка из Нарино, переосмысленные для городского образа жизни. В коллекции эти элементы не выглядели буквальным фольклором: они были встроены в современную подачу и работали как часть повседневного гардероба. Такой подход подчеркнул основную идею показа — культурное наследие может существовать не только в архиве, но и в движении, в одежде, которую носят сегодня. 
Отдельное место в коллекции заняли цветные принты и разнообразные фактуры. Ортис строила силуэты от ткани и жеста: материал собирался на талии или мягко спадал с плеча. Эта пластика стала одной из ключевых тем показа. Дизайнер говорила, что любит одежду, которая обнимает человеческое тело, а не ограничивает его, и особенно ценит драпировки и текучесть тканей. В результате образы выглядели легкими, но при этом собранными и уверенными.
Важной частью визуального языка коллекции стали отсылки к цивилизации майя. Ортис отметила, что именно майяские референсы подсказали ей иной подход к орнаменту и помогли по-новому взглянуть на сочетание геометрии, полосок, клеток и цвета. В её интерпретации эти элементы не спорили друг с другом, а создавали сложный и жизнерадостный ритм. Дизайнер подчеркнула, что для неё было важно показать: насыщенность и выразительность могут быть элегантными, если они выстроены точно.
В коллаборации с парагвайским дизайнером Мар Филартигой Ортис также показала тканые вещи. Этот блок усилил тему ремесла и ручной работы, которая проходит через всю коллекцию. В контексте показа такие элементы выглядели не как декоративное приложение, а как часть общей логики: соединение традиционных техник, культурной памяти и современной носибельности.
Еще один заметный слой шоу создавало выступление колумбийской художницы Арии Веги, которое сопровождало показ. WWD отмечает, что эта энергичная перформативная линия стала дополнительным жестом в пользу латиноамериканского присутствия и силы в Париже. Таким образом, коллекция работала не только как презентация одежды, но и как более широкий культурный высказывание о видимости, уверенности и творческой энергии региона.
В сухом остатке показ Johanna Ortiz Spring 2027 предложил именно тот тип модной истории, который сегодня особенно заметен на подиумах: не уход в абстракцию ради абстракции, а бережную переработку наследия в современный гардероб. Яркость, драпировка, ремесло и культурные коды здесь не конкурировали между собой, а складывались в цельную и понятную коллекцию. Для аудитории в Беларуси и русскоязычном пространстве это интересный пример того, как дизайнерский бренд может говорить о корнях без музейной тяжеловесности — через движение, цвет и спокойную уверенность в форме.
Показ в Париже подтвердил, что для Johanna Ortiz главным остаётся не буквальное цитирование традиций, а их переосмысление в одежде, которая звучит современно и при этом сохраняет связь с личной и региональной идентичностью. Именно в этом сочетании — оптимизм, текстильная свобода и внимание к ручной работе — коллекция получила свой характер.
Источник: wwd
