В Музее в FIT готовится выставка «Doll Dressing», которая рассматривает, как куклы на протяжении веков влияли на моду и работу дизайнеров. Экспозиция открывается 16 сентября и объединяет исторические примеры, подиумные образы и культурные сюжеты — от придворных кукол позднего Средневековья до современных отсылок к игрушечным силуэтам на подиуме.
По словам старшего куратора костюма MFIT доктора Коллин Хилл, идея кукол в моде всегда выходила за пределы детской игры. Она отмечает, что ранние куклы, которыми обменивались европейские дворы еще в конце XIV века, служили способом показать одежду в объемном виде. Сегодня этот принцип вновь читается в fashion-культуре: дизайнеры обращаются к бумажным куклам, Barbie и другим игрушечным образам как к источнику визуального языка и творческой свободы.
В материале выставки отдельно подчеркивается, что кукольная эстетика для индустрии — не просто ностальгия, а способ работать с игрой, фантазией и узнаваемыми формами. Среди современных отсылок названы Sandy Liang, которая выводит на подиум кукольные силуэты и банты, а также Jonathan Anderson, который в период карантина в рамках весенней коллекции 2021 года разослал редакторам «show in a box» с вырезками в стиле бумажных кукол. 
В числе ключевых экспонатов, которые покажут на выставке, — вещи из осенне-зимней коллекции Martin Margiela 1994 года. Именно там дизайнер увеличил одежду и аксессуары для Ken, Barbie и G.I. Joe до 5,2 раза от оригинального размера. Также в экспозицию вошли ботильоны Prada с trompe l’oeil из осенней коллекции 2011 года. Отдельное место отведено Jeremy Scott: во время работы в Moschino он регулярно обращался к кукольным мотивам и в весенне-летней коллекции 2017 года превратил моделей в бумажных кукол в натуральную величину.
Не обойдена вниманием и Anna Sui, которая давно вплетает в свои коллекции детскую любовь к куклам. В тексте также упоминается, что в прошлом году дизайнер получила собственную Barbie с фирменным образом. Среди важных фигур кукольной культуры выставка выделяет и Barbie как один из самых заметных символов модной индустрии: по оценке создателей куклы, с момента запуска в 1959 году она сменила более миллиарда нарядов.
При этом экспозиция не сводится только к игривому прочтению темы. Один из разделов, «Broken Dolls», посвящен более мрачной стороне образа куклы — ее роли в хорроре, движении kinderwhore и работах Ханса Беллмера, немецкого художника, исследовавшего тревожную и даже жуткую сторону этого мотива. Хилл отмечает, что этот блок может оказаться чувствительным для части аудитории, но считает его необходимым для цельного разговора о теме.
В разделе о kinderwhore выставка обращается к фигурам Courtney Love, Kat Bjelland из Babes in Toyland и KatieJane Garside из Daisy Chainsaw. Этот стиль, возникший в эпоху гранжа и riot grrrl, сочетал наивные элементы — вроде платьев babydoll, заколок и воротничков Peter Pan — с рваными колготками и нарочито небрежным макияжем. В материале подчеркивается, что сегодня эта эстетика снова звучит актуально, в том числе на фоне обсуждения образов Olivia Rodrigo, которая в рамках продвижения своего недавнего альбома вновь вернула в повестку платье силуэта babydoll.
Еще один важный блок выставки связан с работами Ruby Bailey — владелицы ателье в Гарлеме, которая в 1960-е начала создавать собственных кукол, сначала дорабатывая Barbie. Как объясняет Хилл, Баiley меняла им оттенок кожи на более темный и добавляла натуральные волосы, выражая афроцентрическую гордость. Позже она стала делать полностью авторские мягкие скульптурные куклы и миниатюрные версии своей одежды. Один из таких комплектов — взрослый образ и соответствующая миниатюрная кукла — выставка получила во временное пользование от Museum of the City of New York.
Хилл подчеркивает, что тема кукольного образа в моде может читаться по-разному: как игра, как символ ограничений, как образ «живой куклы» и как способ говорить о женственности. Но, по ее словам, в целом идея doll dressing связана с позитивным чувством — игрой, самопринятием, воображением и передышкой от давления взрослой жизни. Именно этот широкий взгляд и делает выставку важной не только для музейной аудитории, но и для всех, кто следит за модой, подиумом и тем, как индустрия переосмысляет знакомые визуальные коды.
Источник: elle_fashion
