Первый лондонский подиум Petra Fagerström стал для дизайнера, выпускницы Central Saint Martins, убедительной заявкой на место в современной fashion-повестке. Весенняя коллекция 2027 года под названием Swedish Summer выглядела цельной, собранной и достаточно прикладной, чтобы работать не только как высказывание, но и как товарная история для магазина. Именно эта сбалансированность и объясняет, почему Fagerström уже дошла до финального этапа премии LVMH Prize в этом году.
В основе коллекции — идея двойственности женщины. Дизайнер говорила о том, что не хочет подавлять противоречия, а стремится позволить им сосуществовать в одном образе и в одной вещи. Отправной точкой стали размышления о роли искусственного интеллекта в моде, но итоговый результат оказался более приземлённым и ориентированным на реальную носку. Визуально это проявилось в том, что «правильные», почти послушные силуэты получили скрытую дерзость и сбой в привычном прочтении.
Fagerström работала с архетипами 1940-х и 1950-х годов и с классическими couture-формами, но переосмысливала их через неожиданные материалы и крои. Так, образ, напоминающий жакет в духе Bar jacket, был выполнен из облегающей кожи. Тренч был скроен так, чтобы оставаться постоянно распахнутым: его канвасовая внешняя часть расходилась, открывая кожаный слой с вышитыми цветами. За счёт таких решений коллекция получала эффект «глюка» — вещи выглядели знакомо, но при внимательном рассмотрении раскрывались иначе. 
Эта тема была усилена и с помощью ручной работы. Дизайнер использовала плиссировку с лентикулярным эффектом, выполненную вручную, чтобы одежда могла удерживать два изображения одновременно. В одном из самых заметных платьев то, что сначала считывалось как твидовый костюм с юбкой, в движении превращалось в кружево и нижнее бельё. В другом образе принт с lingerie на поверхности словно растворялся, открывая под ним природный пейзаж. Такие приёмы подчёркивали основную идею показа: в одежде может сосуществовать несколько смыслов, и восприятие образа зависит от движения, ракурса и света.
Несмотря на концептуальную основу, коллекция не ушла в абстрактность. Напротив, в ней чувствовалась чёткая ориентация на современный гардероб и на покупателя, которому нужны вещи с характером, но без излишней театральности. Это особенно важно для бренда, который ещё только формирует своё рыночное лицо. Именно поэтому показ воспринимался как аккуратный и уверенный шаг в сторону расширения бизнеса: идеи были не только выразительными, но и достаточно ясными, чтобы быть понятными вне подиума.
Отдельного внимания заслуживает первый аксессуарный шаг марки. На показе Fagerström представила свою первую сумку, созданную вместе с лондонским дизайнером Eden Tan. Этот выход в leather goods логично продолжил общую систему двойственности, которую дизайнер выстраивает в одежде, и показал потенциал для дальнейшего развития в категории аксессуаров. В контексте коллекции сумка выглядела не случайным дополнением, а продолжением той же визуальной логики — собранной, многослойной и рассчитанной на долгую жизнь в бренде.
В целом Spring 2027 у Petra Fagerström можно описать как коллекцию, где интеллектуальная идея не конфликтует с носибельностью. Здесь есть переосмысленная классика, работа с историческими силуэтами, ручные техники, визуальные трансформации и явный интерес к коммерческому потенциалу. Для дебютного лондонского показа это особенно важный сигнал: дизайнер не просто демонстрирует собственный язык, но и сразу выстраивает вокруг него понятную модную систему.
Источник: wwd
