Миланская Неделя моды сезона весна 2027 оказалась насыщенной: за семь дней в итальянской столице моды прошло более 50 показов и свыше 80 презентаций. При этом официальный дебют креативного директора был только один — Лорис Мессина и Симоне Риццо, основатели Sunnei, представили свою работу для Moschino. Но новизны в расписании все равно хватало: от все более цельного видения Демны для Gucci до новой главы в истории Prada, где тема юбки снова вышла на первый план.
Ниже — несколько моментов, которые особенно выделились в миланском сезоне.
Prada: юбка как главный сюжет
У Prada тема юбки стала не просто мотивом, а почти исследованием. Расширенное пространство бренда в Galleria Vittorio Emanuele II превратилось в восьмиэтажное погружение в историю дома. Там открылась Pradasphere — выставка-архив, в которую вошли, в том числе, финальный образ из первого исторического ready-to-wear показа Миуччи Прады для бренда 1988 года. Отдельное пространство с вращающимися юбками отсылало и к выставке Waist Down 2004 года, и к юбочной теме в коллекции весна 2027 от Мiuccia Prada и Raf Simons. Это был одновременно архив, розничный театр и место паломничества для поклонников Prada. 
Loro Piana: головные уборы как акцент
Показ Loro Piana прошел на фоне интерьеров Миланской национальной библиотеки Брайдензе, но внимание постоянно возвращалось вверх — к головным уборам. Почти каждый образ был дополнен шляпой или кепкой: от bucket hat и beanie до драматичного драпированного головного убора и классической бейсболки, которую когда-то любил персонаж Кендалл Рой из Succession. Для сдержанной по природе ready-to-wear эстетики бренда такие детали стали заметной порцией легкости и иронии.
Demna и Gucci: подиум как бутик
Одним из самых выразительных жестов сезона стала постановка Gucci. Демна выстроил на показе фантазийный магазин Gucci в увеличенном масштабе: с вешалками, прилавками и всем, что ассоциируется с ретейлом. Модели не просто проходили по пространству, а останавливались, рассматривали вещи и будто делали покупки. В результате подиум превратился в живой модный перформанс, а сама идея потребления и желания стала частью показа.
Jil Sander: неожиданные цветовые сочетания
В Jil Sander одежда оставалась точной и выверенной, но цветовые комбинации — нетривиальными. Симоне Беллотти собрал палитру, в которой строгие серые оттенки соседствовали с мягким масляно-желтым, а бежевые и песочные тона — с насыщенным розовым. К ней добавлялись приглушенные нейтрали, вспышки лилового, красного и яркого синего в духе Yves Klein blue. Многое здесь зависело от стилистки Шарлотты Колле, чьи неожиданные сочетания придали минимализму свежий импульс.
Обувь снова стала экспериментальной
Миланская неделя моды продолжила тему странной и почти скульптурной обуви. MM6 Maison Margiela объединились с Havaianas и показали несколько версий вьетнамок, сложенных друг на друга в высоту шести слоев и выполненных в радужной гамме. У Bottega Veneta модели, включая Кендалл Дженнер, выходили в обуви с переплетениями, напоминающими искаженные сетки. Marni, в свою очередь, переосмыслил босоножки и Mary Jane: открытая пятка, массивные пряжки и прикрепленные гольфы сделали силуэты намеренно странными и запоминающимися.
Gianvito Rossi: обувь как арт-объект
К 20-летию Gianvito Rossi обувь буквально вывели в ранг искусства. В рамках презентации пары и ноги, которые их носили, были размещены внутри живых, оформленных как картины композиций. Это был редкий случай, когда акцент на обуви оказался не просто визуальным, а почти музейным.
Дивная вечерняя мода в Милане
Сезон запомнился и подчеркнуто эффектной вечерней одеждой. У Fendi Мария Грация Кьюри вдохновлялась итальянской поп-иконой Рафаэллой Каррой: на подиуме появились бельевые элементы, кружево и откровенно чувственные образы. Giorgio Armani, в свою очередь, сделал ставку на ночной гламур — жидкие по силуэту tuxedo dresses, металлические бюстье и вечерние вещи, расшитые пайетками. А у Ferragamo Анок Яй закрыла показ Максимиана Дэвиса в сверкающем платье, вдохновленном экспериментами с соляризацией у Ли Миллер и Ман Рея.
Santoni: ремесло в прямом эфире
Среди самых спокойных, но точных по смыслу жестов сезона — презентация Santoni. Проект под названием The Art of Encounter объединил обувной бренд и Cartiera Manualis, мастерскую из Фабриано с многовековой традицией бумажного производства в регионе Марке. В шоуруме Santoni на Виа Монтенаполеоне мастера демонстрировали процесс работы в реальном времени. Встреча бумаги, кожи и фирменной оранжевой нити Santoni стала неожиданно гармоничной демонстрацией ремесла.
В целом Милан весной 2027 года показал, что мода по-прежнему держится на трех вещах: сильной форме, точной стилизации и умении превращать показ в опыт. Где-то это выражается в архивах и выставках, где-то — в цвете, обуви или головных уборах, а где-то — в самом жесте, когда подиум становится магазином, галереей или сценой.
Источник: wmagazine_fashion
