На Milan Fashion Week сезона Spring 2027 дизайнеры обратились к идее женственности, но почти везде перевели ее в более легкий, современный и чуть более резкий регистр. Вместо буквального ретро на подиумах появлялись знакомые силуэты, «смягченные» новыми пропорциями, тканями, отделкой и стилизацией. В результате Милан снова показал свою любимую формулу: гламур здесь не парадный и не чрезмерный, а собранный из слоев, фактур и тонких контрастов.
Сезон открылся у Prada коллекцией, посвященной юбке. Ключевой длиной стало миди: во многих образах подол доходил до колена. Это отсылка к формату, который в начале 2010-х — начале 2020-х почти исчез из модного мейнстрима, вытесненный либо длинными, либо короткими юбками. На современный взгляд такая длина выглядит очень женственно и даже несколько «по-взрослому», и именно поэтому она сегодня кажется интересной. Prada давно и последовательно работает с этой эстетикой: фирменная юбка до колена и простой свитер остаются частью узнаваемого гардероба бренда, а стилизация добавляет образам то самое интеллектуальное, слегка эксцентричное звучание.
У Dolce & Gabbana тема наследия получила более яркое и театральное прочтение. Коллекция строилась вокруг идеи унаследованного гардероба и того, как его вещи можно переосмыслить сегодня. В ней соединились твидовые жакеты, юбки с леопардовым принтом, футболки с логотипами, топы из айлет-ажура и джинсы, украшенные стразами. Все это дополняли массивные золотые украшения, давно ставшие частью ДНК бренда. Получился вполне прикладной, но при этом эффектный образ молодой женщины, которая может сочетать старинное кружево с блейзером или носить вещи, напоминающие бельевой стиль, как дневную одежду. 
Ferragamo под руководством Максимилиана Дэвиса выбрал другой путь: он взял за основу женский костюм 1940-х и убрал из него все лишнее. Вместо жестких плеч и тяжелой конструкции — точный крой, скругленные рукава и выверенные вытачки, которые сами формируют силуэт. В некоторых образах ткань словно перетекала от рукава к шее, напоминая шарф. Так Дэвис показал очень легкую версию гламура — почти воздушную. По ходу показа он позволил себе и более смелый эксперимент: впервые обратился к латексу. Материал, обычно воспринимающийся как плотный и сдерживающий, здесь использовался иначе — за счет прозрачности он создавал ощущение почти призрачной одежды.
Marni, которую в этом сезоне представляет Merryl Rogge, продолжила линию, близкую раннему Prada, а не более игривой фазе периода Francesco Risso. Коллекция строилась на мод-силуэтах: короткие платья-шифты, стерильные клетчатые мотивы, состаренная кожа, пришитые пластиковые диски. Некоторые платья были подпоясаны не на талии, а под грудью. Rogge также активно играла с сочетаниями принтов и материалов, а завершали образы очки и высокие сандалии в ярких электрических оттенках. Это был гламур с заметной долей странности, но без потери четкости формы.
В Gucci Демна развил образ женственности, который давно связан с буржуазной частью клиентской базы бренда. Его героиня — бунтарская аристократка с очень определенным гардеробом: бомбер с пышными рукавами, рубашка-поло, длинная тартановая юбка с точной складкой и широкий кожаный ремень с увеличенным в три раза мотивом horsebit. При всей многослойности дневных образов вечерние вещи были устроены наоборот: это были облегающие платья, внешне простые, но собранные сложными конструктивными приемами.
Maria Grazia Chiuri в Fendi позволила себе больше легкости, чем обычно, особенно на фоне ее более строгого дебюта для осени 2026. Показ начался с комплектов в духе boudoir, а затем перешел к версиям ее фирменного точного tailoring’а на 2027 год. При этом в коллекции постоянно возникали очень эффектные пальто и жилеты с вышивкой, напоминающей римские колонны, а также заметная подборка сумок Baguette. Здесь чувственность сочеталась с архитектурной строгостью, что хорошо соотносится с общим миланским настроением сезона.
Даже минималисты в Милане не ушли от темы гламура, просто трактовали ее по-своему. Max Mara по-прежнему делает самые выверенные базовые вещи, рассчитанные на построение гардероба: широкие брюки, утилитарные детали вроде карманов и пряжек, а также очень богатую по ощущению верхнюю одежду. Палитра остается сдержанной — коричневые, черные и чисто-белые оттенки. Tod’s, напротив, добавил в минимализм больше характера: у Matteo Tamburini строгий крой сочетался с рубашками с закатанными рукавами и глубокими V-образными вырезами на трикотаже. Особенно интересными выглядели вещи из цветоблоков кожи, драпированной как шарф и закрепленной на передней части юбок и платьев.
Jil Sander и Bottega Veneta оказались где-то между громким и тихим. У Simone Bellotti в Jil Sander крой стал еще точнее: планки на жакетах и рубашках были уменьшены, а линия талии — сильнее собрана. Эти строгие вещи сочетались со смятым шелком и богато драпированными коктейльными платьями, которые красиво двигались на ветру. Цветовая палитра тоже работала на эффект: мягкие корпоративные серые оттенки подчеркивали пастельный желтый, розовый и лавандовый. В Bottega Veneta Louise Trotter облегчила многие конструкции, добившись особенно удачного результата. Платья и юбки были украшены слоями бахромы, которые двигались почти как жидкость, а tailoring то аккуратно сужался, то намеренно усиливался в нужных местах. Образы завершались ироничными головными уборами.
Если на New York Fashion Week в фокусе был более свободный подход к вечерней одежде, то Милан предложил обратный жест: дневной гардероб стал более собранным и закрытым. Но это не заем у мужского костюма, а скорее переосмысление одежды женщин прошлого. В моде давно много говорят о миланской sciura — элегантной зрелой горожанке в шелковом платке, яркой помаде и красивом пальто. Именно ее эстетика, по сути, и стала одной из главных точек вдохновения сезона. В этом образе есть и архитектура города, где брутализм соседствует с ар-нуво, и особая итальянская любовь к смешению исторического величия с минимализмом. Миланский гламур не давит — он многослойный, немного шероховатый и очень живой.
Источник: harpersbazaar_fashion
