Маниш Малхотра представил в Париже дебютную кутюрную коллекцию, и показ сразу был прочитан как очень личное высказывание. Коллекция, показанная в рамках Paris Couture Week, стала для дизайнера своеобразным письмом любви к матери, которая умерла незадолго до того, как он получил место в официальном календаре. Сам Малхотра говорил, что постоянно ощущает её присутствие и хотел передать это чувство именно в этой работе.
Эмоциональная основа коллекции прошла через весь показ. По замыслу дизайнера, в ней переплелись воспоминания о матери, её вкус и поддерживающая связь между ними, но поданы они были в современном ключе. Это был не буквальный ретроспективный рассказ, а скорее визуальная история о близости, защите и взрослении — от детской зависимости до более сильного, самостоятельного образа.
Открывал шоу драматичный плащ в пол с выраженной гофрированной фактурой, который буквально окутывал тело. На нём были изображены фигуры, передававшие эволюцию отношений: от ребёнка, которого держит мать, до взрослого, который возвращает это объятие. Этот образ задал тон всей коллекции — торжественный, почти монументальный, но при этом очень личный. 
Дальше тема защитной оболочки продолжилась в силуэтах, напоминающих кокон. Среди них были богато вышитая овальная розовая накидка и полупрозрачная мягко-жёлтая плиссированная куртка с воротником, поднимающимся вверх и частично скрывающим лицо. Эти вещи создавали ощущение укрытости и уязвимой нежности, словно одежда здесь выполняла не только декоративную, но и эмоциональную функцию.
Отдельным мотивом стали украшения. Малхотра отдал дань любви матери к браслетам, переведя этот мотив в платья, похожие на собранные в стопку браслеты на руке. Конструкция таких вещей получилась скульптурной и при этом немного футуристичной, будто ювелирный образ был увеличен до масштаба одежды.
Тема расцвета и внутренней силы выразилась в ещё одной линии образов. В коллекции появился наряд, напоминающий стилизованные лепестки, расходящиеся наружу. Были и сложные модели с крупными шёлковыми шнурами, которые обвивали тело и заканчивались каскадами золотых нитей. Позже показ сместился к более широкоплечим образам, в которых чувствовалась уверенность человека, готового выйти на красную дорожку или в большой мир.
Важной частью дебютного показа стали high jewelry-элементы, разбросанные по коллекции. Среди них — кафф с 18 каратами бриллиантов и 8 каратами рубеллита; ожерелье с 170 каратами мозамбикских рубинов и 12 каратами белых бриллиантов; колье с арт-деко-нотами, в котором использованы 38 карат бриллиантов и 46 карат рубеллитов; а также украшения для рук, вдохновлённые традиционным haathphool. Эти детали усиливали впечатление от показа как от кутюрного высказывания, где одежда и драгоценности существуют как единая система образов.
Для Малхотры, который десятилетиями одевал Болливуд и построил сильное присутствие на домашнем рынке, парижский дебют стал скорее прологом, чем итогом. Коллекция показала, на каком личном и эстетическом фундаменте построен его выход на международную сцену. Дальше, по сути, начинается новая глава — уже на глобальном уровне.
Источник: wwd
