Глория Стайнем, журналистка, автор и одна из самых заметных фигур женского движения, умерла в возрасте 92 лет. В контексте ее наследия обычно говорят о борьбе за равенство женщин, репродуктивную свободу, а также о ее позиции против домашнего насилия и сексуальных домогательств. Но рядом с этим неизбежно существует и другой, менее очевидный слой ее образа: Стайнем умела использовать внешность как инструмент самопрезентации, хотя к моде как индустрии относилась с дистанцией.
В разговоре с Леной Данэм в 2015 году Стайнем ответила на вопрос о том, что помогает ей чувствовать себя сильной. Ее формула звучала предельно просто: boots, pants, a sweater or a T-shirt, concha belt. Эта сдержанная, но узнаваемая комбинация стала почти визуальной подписью Стайнем: длинные волосы, авиаторы, расклешенные брюки, яркие аксессуары, длинные бусиные ожерелья. Именно такой образ закрепился за ней как за фигурой 1970-х — уверенной, свободной и при этом очень личной.
Стайнем не считала, что мода — это нечто, к чему обязаны стремиться все женщины. В интервью Bazaar в 1971 году она сравнила моду с катанием на снегоходе: занятие существует, но это нишевый интерес, а не универсальная обязанность. При этом она отчетливо понимала силу того, как человек выглядит. Для Стайнем внешний вид не был пустой оболочкой: он помогал считываться как публичная фигура и одновременно защищал ее собственное пространство. 
Ее фирменные очки-авиаторы и объемные волосы были не только элементом стиля, но и способом справиться с внутренней неуверенностью. Стайнем говорила, что в детстве была чувствительна к тому, как выглядит ее круглое лицо и щеки, а большие очки и пышная укладка помогали ей чувствовать себя защищенной. Позже она признавалась, что это было способом смотреть на мир так, чтобы мир не смотрел на нее в ответ. Со временем эта защита превратилась в узнаваемый эстетический код.
Стайнем видела в стиле не копирование чужих трендов, а собственное выражение. В разговоре с Teen Vogue в 2011 году она вспоминала различие между стилем и модой: мода — это то, как другие хотят, чтобы вы выглядели, то, что предлагают дизайнеры, то, какой цвет объявлен актуальным в этом году. Стиль же — это собственное, уникальное выражение. Эта мысль точно объясняет ее подход: она не пыталась соответствовать модной системе, но создала визуальный образ, который был неотделим от ее публичной роли.
Интересно, что одним из ее неожиданных стильных ориентиров была Холли Голайтли из фильма Завтрак у Тиффани. В документальном фильме Gloria: In Her Own Words Стайнем отмечала не только знаменитый образ Одри Хепберн в черном платье Givenchy, но и сам характер героини. Ее привлекала история девушки, которая вырывается из бедного провинциального прошлого — этот мотив Стайнем могла считать близким себе, поскольку ее собственное детство было связано с переездами по стране в трейлере и поздним началом регулярного школьного обучения, только с 12 лет.
Для Стайнем стиль всегда был связан и с социальным контекстом. Она работала в среде, где женщинам-журналисткам часто отводили узкие тематические зоны: домоводство, воспитание детей, моду и красоту. И когда она поднималась по карьерной лестнице, ее внешность часто становилась удобной мишенью. Мужские коллеги могли говорить, что она либо слишком гламурна для настоящей феминистки, либо что именно гламур и помог ей добиться успеха. Этот скепсис не отменял ее профессионального веса, но показывает, насколько сложно было женщине в публичной сфере отделить внешность от компетентности.
Стайнем не ограничивалась личной позицией и в 1972 году запустила журнал Ms. — собственную версию женского издания. Название отсылало к обращению, которое позволяет не подчеркивать семейный статус. Журнал должен был говорить о темах, которые тогда почти не получали места в женской прессе: сексуальные домогательства, право на аборт, секс и сексуальность, здоровье женщин, вопросы работы и повседневной жизни. Мода не была центральной темой проекта, но именно на его страницах Стайнем сформулировала одну из самых точных фраз о стиле как личной свободе.
Важной частью ее публичного наследия стал и материал о сексуальных домогательствах, опубликованный в Ms. в 1977 году. Позже он послужил основой для фильма 9 to 5 1980 года с Долли Партон. Саму Партон Стайнем также выделяла отдельно: в 1987 году журнал Ms. назвал ее женщиной года, а в сопроводительном тексте Стайнем писала, что Партон с юмором и осознанной силой присвоила себе высмеянные символы женственности — макияж, платформы, парики и накладные ресницы.
Сопоставление Стайнем и Партон хорошо показывает, как по-разному может работать женская самопрезентация. Партон делала ставку на максимальную, подчеркнутую женственность. Стайнем — на более сдержанную, почти непринужденную элегантность. Но обе в итоге оставались собой. И именно это, по сути, отражает главный смысл, который Стайнем отстаивала всю жизнь: женщины должны быть свободны в том, что делают со своим телом и как представляют себя миру.
Сегодня ее образ часто появляется на fashion mood boards, но за эстетикой здесь стоит не просто цитируемый архивный стиль. История Глории Стайнем напоминает, что одежда может быть не декором, а способом говорить о самостоятельности, идентичности и праве на собственный выбор.
Источник: harpersbazaar_fashion
