На Неделе моды в Милане креативный директор Ferragamo Максимилиан Дэвис отправился в 1940-е годы, но прочитал их не буквально, а через современную, более острую оптику. Показ Ferragamo SS27 начался с силуэта, который сразу задал тон всей коллекции: серое двубортное платье-жакет с широкими плечами, длинными рукавами и подчёркнутой талией, зафиксированной двумя лакированными кожаными ремнями.
От этой отправной точки Дэвис развивал тему 1940-х дальше, но постепенно смещал её в сторону более смелой и чувственной подачи. На подиуме появились юбки-карандаши, которые словно растворялись в более мягких и прозрачных формах, а мужские костюмы дополнялись кожаными воротниками и галстуками. Среди самых заметных образов — образ Анок Яй в бирюзовом тренче из латекса, который сразу вывел знакомую военную и рабочую эстетику в другой, более глянцевый регистр.
По словам дома, в этой коллекции материалы работали как носители особого настроения: «вспышки фетишизма» создавались за счёт клинически холодных оттенков прозрачного каучука, кожаных рубашек и галстуков из блестящего питона. Именно на сочетании строгости и откровенности держался визуальный язык показа. Вместо прямой исторической реконструкции Ferragamo показал, как из дисциплины и структуры можно собрать более современное высказывание о силе силуэта. 
Латексные тренчи в коллекции продолжали появляться и у женщин, и у мужчин, а открывавшее показ платье-жакет было переосмыслено ещё раз — уже в полупрозрачном карамельном каучуке. Так Дэвис последовательно расширял исходную идею 1940-х, показывая не только узнаваемую форму, но и её возможные трансформации. В шоу явно считывалась игра на контрасте: с одной стороны — собранность, напоминающая о военной и рабочей униформе, с другой — материалы, которые придавали образам более рискованный и почти интимный характер.
В заметках к показу дом подчеркнул, что в ту эпоху одежда и её конструкция формировали осанку и манеру поведения, а размещение даже кармана могло влиять на то, как человек стоит и движется. Именно эту логику Дэвис и пытался перенести в сегодняшнюю моду: взять элементы исторического силуэта и сделать их актуальными без прямого копирования прошлого. Такой подход позволил сохранить связь с исходным десятилетием, но при этом отодвинуть коллекцию от ностальгии в сторону более точного дизайнерского жеста.
По мере развития показа вещи становились всё более открытыми. Мона Тугаар вышла в облегающем мини-платье из латекса, добавив в коллекцию оттенок 2010-х с их более выраженной сексуальностью. При этом ближе к финалу образы заметно смягчились: Палома Элсессер появилась в расстёгнутом жилете и свободно ниспадающем шарфе, а затем на подиум вернулась Анок Яй — уже в качестве финального акцента шоу, в высоком платье с пайетками, которое отражало на зрителей маленькие золотые всполохи света.
Ferragamo SS27 в итоге оказался коллекцией о том, как строгая форма может стать основой для более современной модной драматургии. Дэвис не отказался от архитектуры 1940-х, но сделал её мягче, прозрачнее и чувственнее, сохранив при этом дисциплину силуэта. Благодаря этому показу Ferragamo показал, что историческая эстетика может работать не как цитата, а как материал для точного и актуального переосмысления.
Источник: dazeddigital_fashion
