Неделя моды в Милане сезона SS27 завершилась, и теперь самое время оглянуться на показы, которые могли остаться вне поля зрения. В итальянской программе оказалось немало коллекций, где дизайнеры по-разному переосмысляли привычные коды брендов — от строгого минимализма до театральной стилизации, от утилитарности до игры с пропорциями и вещами, перевёрнутыми буквально и визуально.
Одним из самых заметных показов стал Jil Sander. Симоне Беллотти, возглавивший бренд около года назад, продолжает постепенно усиливать к нему внимание. Его SS27-предложение строилось вокруг минимализма, но не в буквальном, а в усложнённом прочтении: на первый взгляд вещи выглядели просто, однако при ближайшем рассмотрении раскрывались как тщательно продуманные конструкции. На теле они сидели свободно и легко, но силуэты создавались за счёт тонкой работы с защипами, сборками и скрытыми линиями формообразования.
У Fendi показ превратился в полноценный визуальный опыт. Гостей приглашали настроиться на правильный ритм ещё до начала шоу: в пространстве играли итало-классика и танцевальная музыка, а среди приглашённых были замечены Rachel Zegler, Iris Law и Maisie Williams. Само помещение оформили как гигантскую зеркальную коробку, вдохновлённую работой итальянского скульптора Luciano Fabro. Коллекция соответствовала этой атмосфере: стилизация строилась на неожиданных сочетаниях — туфли на шпильке носили с носками, объёмные джинсы сочетали с фраками в духе XVIII века, а деликатные камисоли дополняли чокерами с леопардовым принтом. 
MM6 Maison Margiela вновь показал свою более игривую и раскованную сторону. Для линии, которой в следующем году исполнится 30 лет, возраст не стал поводом терять дерзость. Шоу началось с того, что двое сотрудников MM6 в белых лабораторных халатах разорвали бумажный вход на подиум. Дальше бренд последовательно переворачивал привычное представление о гардеробе: брюки превращались в мини-платье с расстёгнутой молнией, рубашка становилась платьем, жакет — юбкой. В обувной части коллекции особое внимание привлекло сотрудничество с Havaianas: платформенные шлёпанцы были собраны на высоких многослойных подошвах или вырезаны по форме каждого пальца.
У Armani сезон тоже был связан с переосмыслением наследия, но в другой тональности. Под творческим руководством Silvana Armani бренд сделал ставку на силуэты 1980-х: двубортные костюмы с выразительными плечами носили без ничего под жакетом. Даже при спокойном джазовом саундтреке коллекция считывалась как вечерняя и почти клубная по настроению. При этом у более доступной линии Emporio Armani вместо показа был представлен лукбук. Это стало переходным жестом перед новой главой: SS27 обозначил последнюю коллекцию Emporio, созданную Leo Dell’Orco и Silvana Armani, до того как в следующем сезоне к работе приступит бывший дизайнер Versace Dario Vitale.
Dolce & Gabbana снова вернули аудиторию в Сицилию — один из центральных кодов бренда. Если этим летом внимание к Таормине подогревала и ассоциация с местом съёмок второго сезона The White Lotus, то сам бренд буквально занял город во время отдельного события с Alta Moda, где фигурировали чёрная яхта, модели с номерными жетонами и показ в историческом амфитеатре. В Милане тема продолжилась коллекцией Stravaganza Siciliana. Среди гостей вновь появилась Jennifer Lopez — в образе, который отсылал к эстетике 1920-х: костюм, плоская кепка и ассоциации, которые некоторые наблюдатели связали с образом в духе Peaky Blinders. Весь этот ряд подтверждает, что для бренда Сицилия остаётся не декорацией, а постоянным источником визуального языка.
Интересный сдвиг происходит и вокруг Max Mara. Марка, которой уже более 70 лет, сегодня снова оказывается на радаре у поколения Z — в том числе благодаря интересу на платформах вроде Vinted и Depop. В Милане Ian Griffiths развивал одну из ключевых тем бренда — utility luxe. Вещи строились на песочно-бежевой и землистой гамме, а военный подтекст читался в силуэтах и деталях: талии перехватывали массивные кожаные ремни, на хлопковые жилеты добавлялись дополнительные карманы, а воротники демонстративно поднимались. У более экспериментальной линии Sportsmax главным мотивом стала жара и одежда для эпохи регулярных европейских волн тепла: ответом на неё стали, в частности, пальто без рукавов.
Tod’s остался верен своей исторической ДНК, но тоже добавил в неё спортивную ноту. Бренд, начавший путь как мастерская по изготовлению обуви в Италии 1920-х годов, по-прежнему подчёркивает внимание к ремеслу и коже. В SS27 это выразилось в сочетании строгой, почти маскулинной структуры и цветовых акцентов: коробочные пиджаки носили с ещё более объёмными шортами, а в палитре появились коралловый, горчичный и малиновый оттенки. Образ женщины Tod’s в этом сезоне можно описать как практичный и уверенный — такой, которая успевает и на теннис, и на рабочий день, где ей приходится быть главным человеком в комнате. Среди гостей в первом ряду были Anna Wintour, а по подиуму прошли Awar Odhiang и Mariacarla Boscono.
Если собрать все эти показы вместе, Milan Fashion Week SS27 выглядит как сезон, в котором бренды особенно чётко работали с собственной идентичностью. Кто-то усложнял минимализм, кто-то превращал подиум в театральное пространство, кто-то искал новые способы носить знакомые вещи, а кто-то обращался к архивам и наследию — но без буквального повторения. Именно в этом и оказался общий нерв миланской недели: знакомые коды не исчезают, а переизобретаются под новые ритмы жизни, гардероба и культурной памяти.
Источник: dazeddigital_fashion
