Новая весенняя коллекция Fendi Марии Грации Кьюри получилась по‑итальянски чувственной, но при этом не про демонстративную откровенность, а про свободу выбора. В центре показа оказались не верхние слои, а то, что обычно скрыто: бра, комбинации, полупрозрачные ткани и детали нижнего белья. Именно они стали отправной точкой для образов, в которых тело не прячут и не выставляют напоказ полностью, а обыгрывают через многослойность.
Показ прошёл внутри полупрозрачного зеркального бокса, где модели двигались почти как за стеклом, а их отражения множились на поверхностях и смешивались с отражениями гостей. Такое пространство сразу задало главную тему коллекции — связь между человеком, одеждой и изображением, а также то, что теряется, когда мода, интимность и сама жизнь всё чаще проходят через экраны.
Для коллекции Кьюри обратилась к целому ряду культурных ориентиров. Среди них — итальянская поп-икона Рафаэлла Карра, телевизионное выступление Адриано Челентано с песней «Prisencolinensinainciusol» в зеркальном зале, арт-объект Luciano Fabro Mirror Cube и стихотворение Э. Э. Каммингса «i like my body when it is with yours». Из этого набора отсылок выросло шоу о телесности, взгляде и близости, которое держалось не на лозунгах, а на визуальных и тактильных деталях. 
Главными героями стали именно вещи нижнего слоя. Первый образ задал тон: белая вставка-дикки с пуговицами, чёрная комбинация с кружевной отделкой и кожаный съёмный воротник рубашки — приём, который постепенно становится одной из примет Fendi при Кьюри. В дальнейшем эта идея развивалась через бюстгальтеры с кружевом и вышивкой, которые выглядывали из деконструированных жилетов в духе смокинга, глубоких V-образных комбинаций и расстёгнутых платьев-рубашек.
Кьюри по-прежнему тяготеет к чёрному, и в коллекции его было много, однако настроение стало менее строгим, чем в её предыдущем дебюте для сезона осень 2026. Вместо аскетичной подачи — более свободная и вариативная история, где рядом существовали блестящие боди в стиле boy-short, платья с большей степенью закрытости и пальто. Коллекция выглядела как набор возможных сценариев для разной степени открытости, а не как один жёстко заданный силуэт.
Лёгкость добавляли цвет и рисунок. В палитре появились леопардовый принт и мягкие оттенки — пыльная роза и сливочно-жёлтый. Эта мягкость продолжалась и в стилизации: например, комплект из бра и шорт из шёлка цвета фисташки был собран с пальто-дастер, рельефным кожаным ремнём, сетчатыми гольфами до колена и украшенными босоножками с перемычкой между пальцами. В итоге даже самые минимальные элементы выглядели собранно и продуманно, без ощущения случайной оголённости.
У коллекции была выраженная тактильность: вещи хотелось рассматривать вблизи и почти физически ощущать текстуры. Это особенно контрастировало с тем, как гости покидали показ: шесть рядов зрителей одновременно выходили в узкий проход между первым рядом и зеркальным подиумом, и пространство мгновенно становилось тесным, буквально плечом к плечу. Такой финал только усиливал впечатление, что тема коллекции — не просто бельё как элемент гардероба, а близость, которая в моде сегодня воспринимается особенно остро.
В целом Fendi весны 2027 предлагает не новую сексуальность ради эффекта, а более гибкий и «женский» в практическом смысле взгляд на гардероб. Кьюри снова показывает, что чувственность может быть собранной, носибельной и многослойной: скрывать и открывать ровно столько, сколько хочет сама женщина. Именно в этом балансе между интимностью и свободой и оказался главный смысл показа.
Источник: wmagazine_fashion
