Стритстайл не исчез — он меняется. Именно к такому выводу приходит WWD после Парижской недели моды, анализируя, как за последние годы улица у показов превратилась из относительно камерной сцены для редакторов, байеров и профессионалов индустрии в самостоятельное глобальное явление.
Автор материала вспоминает, что в 2012 году присоединился к street style-съёмкам как редактор, которому нравилась мода и внимание камер. Со временем этот опыт стал не просто личной историей, а способом наблюдать, как мода связана с широкой культурой. Вместе с фотографом WWD Кубой Дабровски было видно, как менялась сама логика уличной моды: сначала это была фиксация узкого круга инсайдеров, затем — сцена, усиленная социальными сетями и ростом влияния инфлюенсеров.
Особенно заметным этот сдвиг стал в годы, когда мода, по словам автора, находилась в своей «золотой эре» периода Вирджила Абло. Тогда уличный стиль выходил далеко за пределы индустрии и влиял на музыку, молодёжную культуру и более широкий креативный контекст. Стритстайл стал мостом между профессиональной модой и культурой, которая её потребляет. 
Но чем больше росли масштаб и видимость, тем сильнее размывалась граница между настоящим личным стилем и одеждой, подобранной ради попадания в кадр. В какой-то момент скорость процесса сравнивалась с мчащимся поездом: каждый сезон приносил больше людей, больше внимания и больше давления на необходимость быть замеченным. После пандемии этот эффект только усилился — индустрия вернулась к показам с удвоенной энергией.
По наблюдению WWD, в Париже в последние сезоны настроение изменилось. На фоне финансовой неопределённости в люксе и трансформации культурного влияния моды аудитория стала уставать от чрезмерно постановочных сцен. В перегруженном цифровом пространстве алгоритмы делают видимость непредсказуемой, а зрители всё лучше распознают оплаченные размещения и искусственно созданные брендовые моменты. Чем более «сделанным» кажется street style, тем меньше он увлекает.
При этом сам уличный стиль не исчезает — он возвращается к своей базовой функции наблюдения за тем, как люди действительно одеваются. Куба Дабровски говорит, что происходит возврат к стилю как таковому. У шоу Comme des Garçons и Rick Owens, по его словам, по-прежнему можно увидеть устойчивые модные сообщества, сформированные вокруг эстетики, а не маркетинга.
Отдельно в материале отмечается и другая крайность парижского street style: возле Hermès внимание приковывают сумки Birkin и Kelly, превращаясь в почти гипнотическое зрелище статуса, богатства и желания. Это одна из тех сцен, где улица уже работает не только как демонстрация одежды, но и как витрина модного капитала.
Одним из заметных влияний сезона стал Celine под руководством Майкла Райдера. Дабровски видит его силу не просто в тренде, а в более широком эстетическом эффекте: шарфы, вспышки цвета — особенно красного — и отчётливо парижская манера стилизации. Даже более узкая и плоская обувь, всё чаще появляющаяся на улицах, считывается как часть этого влияния.
Среди личных наблюдений фотографа особенно запомнился момент у livestream-съёмки события Telfar в Нью-Йорке, где молодые парижане собирались в духе сообщества и одевались индивидуально, а не ради объективов. Именно там, по его словам, было видно людей, которые не носили тренды, а носили культуру.
Telfar в этом смысле стал важным примером новой открытости моды: шоу в Нью-Йорке было одновременно винтажной и sample sale-продажей и показом новой коллекции, куда могли прийти поклонники бренда. Без барьеров, без закрытости, без дистанции между публикой и стилем — именно такой формат, по мысли WWD, и напоминает, чем street style может быть в своей лучшей версии.
В итоге редакционный вывод звучит просто: уличная мода не мертва. Но ей действительно приходится заново искать свою идентичность — между культурой и коммерцией, между личным вкусом и постановкой, между реальной улицей и цифровой витриной. Возможно, именно это возвращение к подлинному наблюдению и станет новой точкой отсчёта для street style в Париже и за его пределами.
Источник: wwd
