Rei Kawakubo вновь напомнила, почему Comme des Garçons остаётся одним из самых непредсказуемых и влиятельных домов в современной моде. В коллекции SS27 дизайнер соединила идеи королевского образа жизни и повседневности — именно так звучала её короткая формулировка для показа: “When royal life and everyday life become one”.
После сезона, в котором Kawakubo говорила о чёрном как о важном для себя цвете, в новой работе она вернулась к цвету. На подиуме появились красный в горох, кобальтово-синий, выцветший зелёный и горчично-жёлтый. При этом сама коллекция не выглядела как буквальная дань роскоши: напротив, дизайнер размывала привычные представления о «королевской» одежде, соединяя её с грубыми и намеренно неровными фактурами.
Особый акцент сделали и на головных уборах. Высокие, почти коронообразные формы были созданы Nobuki Hizume и подчеркнули тему власти и условного парадного кода. Но несмотря на этот визуальный намёк на реальность, общее впечатление от показа было гораздо более свободным и даже приземлённым, чем ожидаешь от подобной эстетики. 
Kawakubo работала с силуэтом так, как умеет только она: не украшала тело, а буквально переосмысливала его. В коллекции были грубо обработанный деним, собранный в авангардные пропорции, пластичный brocade, проступающий из-под составных жакетов, и полоска, превращённая в объёмные, почти подушкообразные вещи. Эти решения разрушали привычное ощущение «парадности» и делали образ одновременно странным, ироничным и носибельным.
Другие луки шли ещё дальше и почти полностью меняли восприятие человеческой фигуры. Волосы расходились из-за трубчатых платьев, ткань собиралась за крупными, XXL-образными рёбрами, а некоторые платья трансформировали силуэты моделей в формы, напоминающие гитару или скрипку. Прозрачные корсеты, в свою очередь, удлиняли и как будто сутулили плечи, создавая напряжённые и намеренно деформированные линии.
В этом и заключается фирменный язык Comme des Garçons: не столько демонстрация одежды в привычном смысле, сколько исследование того, как вещь меняет тело и, следовательно, восприятие человека. SS27 продолжила эту линию, предлагая не готовый ответ, а пространство для интерпретации. Показ можно было считывать и как размышление о статусе, и как игру с историческими кодами, и как ещё один пример того, как Kawakubo заставляет моду спорить сама с собой.
Следует отметить и реакцию зала: на видео с показа было видно улыбающихся гостей fashion-среды, и это тоже стало частью общего впечатления. Для индустрии, которая часто живёт в режиме перегруза и напряжения, такой эффект выглядит не случайным. Kawakubo сама формулирует это предельно ясно: по её словам, роль моды в том, чтобы через то, что человек надевает, поднимать ему дух. Она называет это позитивным эффектом одежды.
SS27 у Comme des Garçons не предлагала простых решений и не сводилась к одной эмоции. Это была коллекция, в которой цвет, скульптурность, королевские отсылки и повседневность существовали одновременно. Для читателей, следящих за модой, показ важен как ещё одно напоминание: сильная fashion-идея сегодня не обязана быть удобной, буквальной или однозначной. Иногда её сила — именно в нестандартной форме, в смещении пропорций и в способности превращать одежду в художественное высказывание, которое при этом остаётся частью реального гардероба.
Источник: dazeddigital_fashion
