На Нью-Йоркской неделе моды сезона весна/лето 2027 в центре внимания — не только подиумные силуэты, но и авторские истории, на которых держатся новые марки. W Magazine собрал шесть брендов, за которыми стоит следить в этом сезоне. У каждого — свой язык, свои ориентиры и своя причина оказаться в календаре NYFW именно сейчас.
Объединяет этих дизайнеров то, что они строят бренды как цельные миры: кто-то начинает с рассказа, кто-то — с воспоминаний о детстве, кто-то — с идеи о том, как должна выглядеть современная мужская одежда. В подборке есть место и выразительным женственным образам, и минимализму, и ретро-эстетике, и устойчивому подходу к производству. Среди упомянутых марок уже есть и те, чьи вещи появлялись на Olivia Rodrigo, Barbara Palvin, Addison Rae и Pat Cleveland.
Ben Doctor
Бренд Ben Doctor строится вокруг повествования: сам дизайнер признаётся, что его процесс всегда начинается с истории. В этот раз отправной точкой стала героиня, которая проходит путь от party girl к trophy wife. На уровне эстетики это выражается в столкновении двух миров: яркой, экспрессивной одежды для вечеринок и более «приподнятого», условно светского гардероба. 
Doctor говорит, что в первую очередь думает о тканях. У него есть профильное образование в области textile design в Rhode Island School of Design, а параллельно он продолжает работать с текстильным художником. Для весенне-летней коллекции 2027 он размышлял о том, как соединить эти два образа в одной вещи или одном луке. В его версии это выражается через пайетки, молодёжные принты и в целом через цветную, выразительную палитру.
Свой бренд, названный собственным именем, Doctor запустил в 2023 году. С первых коллекций он последовательно строит повествование о жизни в Нью-Йорке и о том, как сохранять уверенность и свободу в городе, где вести независимый модный бизнес особенно непросто. При этом дизайнер остаётся верен своей любимой эстетике 1960-х: ему нравятся их униформенность, силуэты и возможность постоянно ремиксовать их с современными референсами и материалами.
Grey’s
Emily Grey описывает свой бренд Grey’s как «не до конца про одежду». Это не означает размытость идеи — наоборот, у марки есть чёткий характер. Дизайнер запустила её в 2024 году, начала в Лондоне, где училась в Central Saint Martins, а после третьего сезона перенесла работу в Нью-Йорк. При этом источником её эстетики остаётся Лос-Анджелес, где она выросла.
Grey’s опирается на стиль Лос-Анджелеса конца 1990-х и начала 2000-х, особенно на мужской гардероб. В её вещах сочетаются casual и occasion wear, а сама одежда выглядит непринуждённой и не перегруженной. Grey подчёркивает, что думала о бренде не только как о творчестве, но и как о системе: она изучала fashion design and marketing, а значит, с самого начала смотрела шире, чем просто на силуэт.
Старт у Grey’s был камерным: первая коллекция состояла из 12 предметов, в основном это были full fashion knitwear и верхняя одежда. Позже марка расширилась за счёт moleskin и кожи, но ключевой принцип остался прежним — одежду нужно носить. Сейчас Grey’s уже получила культовый статус среди модной аудитории, и именно поэтому дебют на NYFW выглядит логичным шагом. Весенняя коллекция 2027 года вдохновлена её детством — в частности, магазинами, которые она посещала вместе с отцом. На этой основе дизайнер выстраивает образ дорогого мужского бутика, открытого для всех.
Ella Mae
Ella Mae — проект Ella Mae Jepsen, чья биография заметно влияет на эстетику бренда. Она выросла в маленьком городке в Colorado, жила вне сети в домах, построенных её родителями, и до десяти лет не имела доступа к интернету. Ближайший магазин одежды находился примерно в часе езды — в Walmart, где её особенно привлекали вещи с блёстками и розовые майки. Влияние на её вкус также оказали бабушка из Vermont и Betsey Johnson, с которой её познакомили именно там.
Мать-кустарница научила Jepsen шить, и она делала одежду для кукол. Это раннее увлечение легло в основу устойчивого бренда Ella Mae, который дизайнер описывает как «предложение» земле и от земли. Многие вещи в марке покрашены вручную; в одном из образов техника заметна только по подолу, словно юбка касалась мокрого берега реки. В одежде Ella Mae соединяются женственность и функциональность: так, в модели, которую дизайнер называет Monday dress, есть собранная объёмная юбка, слегка пышные рукава и завязки на талии, в которые можно положить очки или зацепить ключи.
Jepsen начала работать над Ella Mae ещё во время учёбы в Rhode Island School of Design, затем продолжила после выпускной стажировки в Simkhai и официально запустила бренд в 2021 году. Весна/лето 2027 станет для марки первым показом в Нью-Йорке. У бренда уже есть заметная узнаваемость: в этом году одну из вещей Ella Mae на Cannes Film Festival надела Barbara Palvin. Модель вышла на пляжную красную дорожку в молочно-белом платье с открытыми плечами и бордовой лентой, обрамлявшей беременный живот, а стилист вдохновлялся образом богини рождения Илифии.
Patrick Taylor
Patrick Taylor строит свой бренд вокруг лыж, парусного спорта и британского наследия. Дизайнер вырос на склонах и, когда не катался на лыжах, занимался парусным спортом. Сейчас он учился в Parsons на магистратуре, но концепцию марки продумал заранее: даже логотип — сердце, обведённое крестом, пикселизированное под стежку — был у него ещё до запуска.
Taylor называет свой бренд playful take on English heritage, основанный на эстетике и образе жизни, связанных со ski and sailing. При этом это не спортивная одежда в прямом смысле: ключом для него остаётся knitwear. Он использует трикотаж, чтобы передать движение, энергию и динамику двух видов спорта. Первая коллекция бренда, No Easy Way Down, стала и дипломной работой в Parsons. В ней были яркие вещи с юмором: например, мягкий элемент, похожий на спасательный круг, и брюки, заставляющие силуэт напоминать лыжника в спуске.
Именно эта коллекция принесла дизайнеру награды Fashion Trust U.S. Graduate Award и ITS Creative Excellence Award 2025, а также привела к коллаборации с J. Crew на их переизданном rollneck sweater. Позже Taylor выпустил вторую коллекцию — Run Two, где многое стало более носибельным, но не потеряло авторского почерка. Его фирменный символ — классический британский гвардеец, играючи держащий лыжи, — остаётся визуальным знаком бренда.
Allina Liu
Для Allina Liu нынешний этап — это фактически третья версия её бренда. Дизайнер, начавшая работу над eponymous line в 2015 году, признаёт, что со временем заметила разрыв между маркой и собственным личным стилем. После паузы и работы на стороне она вернулась к проекту в 2021 году, а сезон весна/лето 2027 называет личным проектом, который при этом откликается и другим.
Её эстетика долго держалась на сопоставлении женственности и сексуальности, а важным ориентиром оставался фотограф Nobuyoshi Araki. В его работах Liu привлекает не только откровенность, но и вопрос о власти над собственной сексуальностью. В её дизайне это обычно проявлялось через ремни и straps, украшающие вещи. Сейчас она не отказывается от этого языка, но пересобирает его: в новой коллекции появляются китайские узлы, хотя и в переосмысленном виде.
Liu говорит, что с возрастом и новыми увлечениями стала иначе смотреть на себя. В последнее время её вдохновляют поездки в Denver, где она занимается bouldering и hiking. Для неё spring 2027 — это не разрыв, а взросление бренда: романтика остаётся, но становится чуть более ироничной и чуть более «испорченной», как выражается сама дизайнер. При этом она по-прежнему стремится сделать одежду более личной и более близкой для своей аудитории.
Max Esmail
Max Esmail поставил перед собой предельно амбициозную задачу: создать, по его словам, «лучший в мире мужской бренд». Он запустил именной проект около года назад и уже показал две коллекции, но пока не выпускал ни одного полноценного продукта в продажу. Сейчас это меняется: этой зимой Esmail планирует небольшой запуск производства, а также рассчитывает выпустить весеннюю коллекцию 2027 года.
Впервые бренд появляется в календаре CFDA, а ближайшая презентация носит название God Would See It. Оно отсылает к фразе, которую Ludwig Mies van der Rohe сказал Phyllis Lambert при работе над Seagram Building в Манхэттене. Для Esmail это история о том, что в хорошей вещи важна каждая деталь, даже если её не увидит никто.
Дизайнер вырос в Allentown, Pennsylvania, был соревновательным сноубордистом и после травм задумался о следующем этапе жизни. Сначала он мечтал о бренде одежды для сноубордистов, затем прошёл fashion folio course в Central Saint Martins и учился в Fashion Institute of Technology в Нью-Йорке. Он также запускал streetwear-бренд с друзьями и позже основал студию производства и дизайна Chance NYC, которую продолжает вести и сегодня.
Esmail делает ставку на craftsmanship и инженерный подход: его интересует внутренняя конструкция вещи, качество сборки и долговечность. Он прямо говорит, что не любит делать то, что со временем развалится, а в работе ориентируется на собственное желание носить вещь самому. В этой логике и строится его новый мужской бренд — максимально продуманный, собранный и не зависящий от сиюминутных трендов.
Источник: wmagazine_fashion
