На фоне нового интереса к tailoring профессор мужской моды и директор Westminster Menswear Archive Эндрю Гроувс предлагает смотреть на menswear не как на набор громких образов, а как на сложную систему знаний, отношений и влияний. По его словам, за последнее десятилетие мужская мода все чаще функционировала как «экономика знаний», в которой ценятся не только новизна и визуальный эффект, но и понимание редких брендов, лимитированных выпусков, архивных вещей и сложных отсылок.
Гроувс считает, что с приближением 2026 года этот интерес возвращает мужчин к tailoring. Однако речь, по его мнению, идет не о простой ностальгии по формальности. Костюм и formalwear он описывает как вход в более сложную систему, где важны пропорции, ткань, конструкция, сочетания, правила и conventions. Именно это усложнение делает мужскую одежду одновременно более требовательной и более игровой: когда правила известны, их можно осознанно нарушать.
В ближайшие 12 месяцев Гроувс ожидает смещение от моды как чистого производства образов к моде как сети знаний, значительная часть которой остается невидимой для публики. Он подчеркивает, что tailoring особенно хорошо показывает этот сдвиг, потому что его ценность не всегда считывается с экрана. Посадка плеча, баланс пиджака и то, как ткань ведет себя со временем, — это вещи, которые нужно чувствовать и изучать, а не просто лайкать или репостить. 
Эта невидимая ценность, по мнению Гроувса, проявляется и в bespoke. В таком случае важен не только сам костюм, но и личные отношения между клиентом и портным. Он говорит о доверии, разговоре и общем словаре, который возникает в процессе работы. Для Гроувса именно эта связь усиливает смысл bespoke, выводя его за пределы предмета одежды.
Такой подход связан и с работой Westminster Menswear Archive, который Гроувс основал в 2016 году. Он отмечает, что большинство модных выставок строится вокруг зрелищности, тогда как мужская мода часто устроена наоборот: она основана на системах. Униформа, workwear, sportswear и technical outerwear, по его словам, показывают одежду в связи с системами работы, службы, функции или performance. Через такие структуры архив и исследует, почему мужчины носят именно то, что носят.
Одним из примеров станет будущая выставка архива, посвященная Aitor Throup. Для Гроувса она особенно показательна, потому что сосредоточена на процессе, а не на результате. На экспозиции будут показаны только новые работы, без ретроспективы и без линейного ряда готовых вещей. Такой формат должен открыть зрителям итеративный подход Throup к дизайну. Гроувс подчеркивает, что в его практике дизайн одежды, анатомия, движение и нарратив неразделимы, а сама выставка задумана так, чтобы дать доступ к размышлениям и процессам, обычно скрытым за готовым изделием.
При этом, говоря о нынешнем состоянии мужской моды, Гроувс указывает и на более практичную проблему рынка: сегодня мужчинам особенно не хватает по-настоящему компетентных продавцов. По его мнению, исчезновение genuinely informed service стало одной из перемен в ритейле. Речь не о том, чтобы просто сообщать, что нового в продаже, а о специалисте, чьему вкусу и суждению можно доверять и который может честно сказать, что подходит, а что нет. Он считает, что бренды слишком много тратят на маркетинг, пытаясь выстроить связь с покупателем напрямую, и недостаточно — на сильный сервис в магазине.
Гроувс также расширяет разговор о влиянии на мужской стиль за пределы дизайнерских имен. В качестве ключевой фигуры он называет Майка Эшли. Через Frasers Group, куда входят Sports Direct, Flannels, Gieves & Hawkes и Harvey Nichols, а также доли в Hugo Boss, Burberry и Mulberry, Эшли, по мнению Гроувса, влияет прежде всего покупательной силой. Иными словами, то, что действительно попадает в магазины и онлайн-ассортимент, определяют ритейлеры, а не только подиумы Милана или шоурумы Парижа.
Гроувс говорит, что видел дизайнерские команды, которые напрямую работают над ассортиментом для Frasers. Поэтому, когда речь заходит о том, кто формирует мужской гардероб сегодня, внимание, по его словам, слишком часто сосредоточено на дизайнерах и недостаточно — на ритейлерах, которые решают, какую часть их работы увидит публика.
Еще один акцент Гроувс делает на тех, чья роль в индустрии часто остается в тени. Он выделяет Stefano Polato, бывшего вице-президента по продукту в C.P. Company. По его словам, именно Полато был важен для развития современной итальянской sportswear: он работал с garment technology, материалами, окрашиванием, производством и product development, в том числе вместе с Massimo Osti, основателем C.P. Company и Stone Island. Для Гроувса это пример того, как инновации в мужской моде нельзя сводить только к имени креативного директора. Большая часть развития происходит благодаря людям с глубокой технической экспертизой, работающим на всем протяжении системы дизайна, разработки и производства.
Таким образом, взгляд Гроувса на мужскую моду строится вокруг трех связанных тем: tailoring как возвращение к сложности, ритейл как ключевой фильтр доступного ассортимента и невидимая техническая работа как основа настоящих инноваций. В этой логике мужская мода будущего определяется не только тем, что видно на подиуме, но и тем, что остается за кадром.
Источник: wwd
