В Милане The Attico представил весеннюю коллекцию 2027 года — и сделал это в своей узнаваемой манере, на грани глянца, провокации и чувственной элегантности. Креативные директора Gilda Ambrosio и Giorgia Tordini вдохновлялись цитатой Габриэля Гарсиа Маркеса о трех жизнях человека — публичной, частной и тайной. Именно последней они и посвятили показ, названный Quando Nessuno Guarda («Когда никто не смотрит»).
Сценография сразу задавала настроение: гостей встречал темный туннель, а перед посадкой им предлагали мартиньи. В пространстве также стояли кровати, расставленные двумя рядами; часть из них выглядела небрежно, часть — более собранно. Этот жест оказался не просто декорацией, а ключом к теме показа: кровать здесь стала местом перехода от ночи к дню, пространством, где можно спать, плакать, улыбаться и быть собой — или не быть. Так Тордиини описала идею бэкстейджа, подчеркнув, что речь идет о зоне полной свободы, где нет осуждения.
Коллекция продолжила фирменную линию The Attico — эффектную, уверенную и построенную на контрастах. В ней сошлись разные женские образы: расслабленная героиня, дивы, более дерзкий и фетишизированный типаж. При этом показ не сводился к набору отдельных персонажей: скорее, он выстраивал портрет одной женщины в разных состояниях и ролях. Такая подача хорошо совпала с эстетикой бренда, который давно работает с идеей силы, самовыражения и визуальной избыточности. 
В числе характерных решений сезона были cargo-юбки-карандаши, бархатные халаты и люстровые платья — вещи, которые уже ассоциируются с The Attico. Но в этой коллекции дизайнеры добавили и новую конструктивную деталь: металлическую проволоку внутри тканей, позволяющую менять силуэт. Этот прием использовался в самых разных форматах — от жакетов до платьев-бандо. В результате одежда выглядела подвижной, почти трансформируемой, а сама идея силуэта стала частью драматургии показа.
Ambrosio и Tordini также активно использовали драпировки, скручивание и эффект искусственной помятости, добиваясь ощущения прожитой, чуть неидеальной одежды. Эту мягкую небрежность усиливали иридисцентные ткани и мерцающие отделки, благодаря которым образы казались особенно переменчивыми — будто менялись вместе с героиней в зависимости от света и настроения. Визуально коллекция держалась на напряжении между соблазном и контролем, между свободой и конструированием формы.
Не менее выразительными стали прозрачные ткани, вырезы, ниспадающие края и молнии, игриво проложенные по спинке узких кожаных брюк. Эти детали придали показу отчетливый фетишистский подтекст, но без прямолинейности: The Attico предпочел намек, а не буквальность. В эту же логику вписался и макияж моделей, который работал как элемент повествования. Особенно выделялся темный рисунок на лице одной из моделей в розовом платье с корсетной линией — образ, который дополнительно подчеркивал тему скрытых идентичностей.
За кулисами Ambrosio даже появилась в футболке с Batman, и этот штрих стал еще одним визуальным намеком на двойственность образов и игру с масками. При всей театральности коллекция оставалась цельной: она не просто демонстрировала вещи, а собирала характер The Attico — уверенный, ночной, немного дерзкий и неизменно ориентированный на эффект.
Показ подтвердил, что бренд по-прежнему умеет работать с эмоцией и сценографией не менее убедительно, чем с одеждой. Весна 2027 у The Attico — это не про нейтральность и не про сдержанность, а про право женщины на сложность, на разные версии себя и на собственное пространство без постороннего взгляда.
Источник: wwd
