Турецкий ритейл и производственный сегмент одежды постепенно расширяют присутствие в Сирии, и самым заметным шагом стало тихое открытие новой фабрики LC Waikiki в Алеппо в июне, о котором сообщали турецкие медиа. Для поствоенной Сирии это может означать не только запуск новых мощностей, но и более широкий экономический сдвиг, связанный с возвращением текстильного производства в промышленную повестку страны.
По данным Türkiye Today, предприятие в промышленном городе Аль-Раи уже задействует 150 работников. При этом в планах — увеличение штата до 1000 человек в течение трех лет. Формально речь идет об одном проекте, но в публикации отмечается, что он не выглядит изолированным: другие турецкие компании также рассматривают выход на сирийский рынок или восстановление производственных цепочек, связанных с текстильной отраслью.
Среди упомянутых игроков — производитель одежды Ísparko, который, по сообщениям, изучает возможность открыть фабрику в партнерстве с сирийскими инвесторами. Машиностроительная компания Mikrotx из Стамбула, как утверждается, рассматривает запуск новых прядильных предприятий. Еще один поставщик оборудования, Mersan & Tümkalıp, ведет переговоры об оказании помощи в модернизации поврежденных производственных линий, простаивавших в годы войны. Таким образом, речь идет не только о готовой одежде, но и о более глубокой перестройке текстильной инфраструктуры — от оборудования до восстановления линий. 
Отдельным индикатором интереса к рынку стал объем заявок на инвестиции. По данным сирийских медиа, в первой половине 2026 года страна получила 234 заявки в текстильном и сегменте ready-to-wear. Они касаются строительства новых объектов, модернизации и возобновления работы производственных линий. Дополнительным сигналом оживления стал июльский текстильный форум NasTex 2026 в Дамаске, где, как сообщалось, собрались сотни компаний из десятков стран, чтобы снова наладить связь сирийских производителей с внешними рынками.
На фоне этих изменений в регионе продолжают двигаться и другие важные для индустрии темы. В Новой Зеландии законопроект о modern slavery приблизился к следующей стадии: 31 августа комитет по образованию и труду большинством голосов рекомендовал принять его в закон. Теперь документ направляется на второе чтение в парламенте, а сторонники рассчитывают на окончательное принятие до всеобщих выборов 7 ноября.
Однако даже в случае одобрения инициатива останется прежде всего режимом прозрачности и отчетности, а не механизмом обязательной проверки по всей цепочке поставок. В текущей редакции не предлагается ввести mandatory due diligence. Компании должны будут раскрывать, какие меры проверки они уже предпринимают, но закон не будет предписывать, какими именно эти меры должны быть. Это оставляет бизнесу свободу выбора в том, как реагировать на выявленные риски.
Комитет также предложил ряд послаблений для компаний. В частности, новозеландские организации смогут использовать уже подготовленные австралийские отчеты для выполнения местных требований, что должно сократить двойную отчетность. Корпоративным группам разрешат подавать единое консолидированное заявление, а срок подачи отчетности предлагается продлить до шести месяцев после окончания финансового года.
Законопроект предусматривает обязанность для компаний с годовой выручкой более 100 млн новозеландских долларов сообщать о цепочках поставок и операциях, а за нарушения возможны гражданские штрафы до 600 000 долларов. Кроме того, директоры и топ-менеджеры могут нести личную ответственность за существенные нарушения или за невыполнение разумных шагов по предотвращению современного рабства в бизнесе.
Для индустрии важен и еще один момент: закон должен приблизить Новую Зеландию к действующим моделям отчетности в Австралии и Великобритании. В то же время Rebekah Armstrong, руководитель направления адвокации и правосудия в World Vision New Zealand, считает, что в условиях глобального тренда регулирования страна должна действовать заранее, а не только реагировать на уже сформированные требования. В самом законопроекте также предусмотрены обязательные пересмотры через три и пять лет после вступления в силу, чтобы оценить, нужна ли более строгая модель регулирования.
Еще один важный для швейной и обувной отрасли сюжет развивается в Камбодже, где начались переговоры о минимальной зарплате на 2027 год. Работники и их представители требуют более существенного повышения, чтобы компенсировать рост цен на продукты, топливо и повседневные расходы. Сейчас минимальная зарплата в текстильном, швейном, обувном, а также в сегментах travel goods и сумок составляет 210 долларов в месяц.
Профсоюзные организации указывают, что этой суммы недостаточно. По данным исследования Asia Floor Wage Alliance за 2024 год, расходы работников на продукты питания и непродовольственные товары составляли около 408 долларов, то есть примерно вдвое больше их среднего дохода. Министр труда Heng Sour заявил местным медиа, что на первой встрече стороны смогли высказать свои позиции, пока рассматриваются данные и критерии, подготовленные министерством. Следующие встречи назначены на 14, 18, 28 и 30 сентября.
Heng Sour отметил, что в ходе трехсторонних переговоров каждая сторона также может проводить двусторонние обсуждения. При этом он подчеркнул, что сейчас еще слишком рано говорить о размере будущего повышения. Схожую позицию занимает и Yang Sophorn, президент Cambodian Alliance of Trade Unions, которая считает, что в центре обсуждения должны быть расходы на жизнь, инфляция и другие факторы. По ее словам, пока профсоюзы не готовы раскрывать конкретную цифру предложения, но вопрос о том, могут ли работники выжить при продолжающемся росте цен и минимальной зарплате в 210 долларов, остается ключевым.
Источник: wwd
