Французская компания по регенерации материалов Reju заявляет, что готовится к следующему этапу в переработке текстиля: не просто демонстрировать возможность textile-to-textile цикла, а встроить регенерированный полиэстер в массовую цепочку поставок. В компании считают, что отрасль стоит перед системным кризисом обращения с отходами, а ключевой вопрос моды сегодня — что происходит с вещами после их продажи и использования.
Позицию Reju сформулировал CEO компании Патрик Фриск во время приёма в Ванкувере, на площадке Vancouver Art Gallery, в рамках конференции Textile Exchange. По его словам, индустрия пока не до конца осознала масштаб проблемы постпотребительских текстильных отходов. Фриск отметил, что в Северной Америке и Европе сборщики, сортировщики и переработчики сталкиваются с резким ростом дешёвой и низкокачественной одежды, из-за чего цены продажи уже не покрывают операционные расходы. По его оценке, это приближает систему к серьёзному сбою.
Чтобы описать ситуацию, Фриск использовал метафору нарастающего прилива: по его словам, если ждать, пока волна станет критической, строить защитную «дамбу» будет уже поздно. Именно поэтому Reju, как утверждает компания, начала заранее формировать инфраструктуру для масштабной переработки. 
На этой неделе Reju сообщила, что работает над сетью ReGeneration Hub и параллельно сотрудничает сразу с шестью фабриками, чтобы развивать ткани на основе regenerated polyester и ускорять его интеграцию в мировую текстильную цепочку. Партнёрами названы A. Sampaio, RDD Textiles, Swisstex Direct, Tintex Textiles, FOV Fabrics и Utenos Trikotazas.
Каждая из этих фабрик, как подчёркивают в Reju, имеет собственную специализацию. A. Sampaio из Португалии работает с круглыми трикотажными полотнами. Swisstex Direct, у которой есть мощности в Лос-Анджелесе и Сальвадоре, предлагает широкий набор натуральных и синтетических волокон. FOV Fabrics в Швеции обеспечивает вертикальную интеграцию для своих высокотехнологичных ткацких производств. Utenos Trikotazas в Литве имеет более 50 лет опыта в текстильной отрасли. Tintex Textiles и RDD Textiles, обе из Португалии, располагают сертификатами, связанными с прослеживаемостью переработанного сырья и экологическим соответствием.
В Reju считают, что именно такой набор партнёров даёт доступ к производственным возможностям, необходимым для того, чтобы довести регенерированный полиэстер от сырья до готовой к рынку ткани в нужном масштабе. По сути, компания выстраивает цепочку от переработки к прядению и далее к тканям, которые можно использовать в промышленном производстве.
Фриск отдельно подчеркнул, что этот этап показывает переход от проверки концепции к реальной разработке продукта. По его словам, компания уже успешно получила регенерированный материал и теперь демонстрирует его потенциал в виде пряжи и, в конечном итоге, ткани. Для отрасли, как считает Reju, это важный сигнал: textile-to-textile регенерация уже не выглядит только лабораторной идеей.
При этом компания признаёт, что проблемы не исчезли. Одна из главных задач, по словам Фриска, — добиться от индустрии полного признания и решения вопроса постпотребительских текстильных отходов. Он отметил, что в течение многих лет экологические и финансовые издержки такого мусора в значительной степени перекладывались на внешние стороны. Сейчас, по его словам, регулирование и растущая ответственность заставляют рынок учитывать эти затраты внутри самой системы.
Reju строит и более долгосрочную инфраструктуру. В планах компании — около 20 крупных фабрик нового типа по всему миру к 2034 году. В компании надеются, что это позволит не только нарастить объёмы, но и обеспечить стабильное качество регенерированного полиэстера, на которое смогут опираться производители и бренды.
Фриск также дал понять, что главный ограничитель — не технология. По его словам, недостатка ни в инженерных решениях, ни в доброй воле нет. Проблема, как он её видит, системная: сбор, сортировка, переработка и спрос должны быть выстроены в одну модель, которая работает на масштабе и экономически выгодна всем участникам.
При этом Reju подчёркивает, что не может выстраивать такую систему в одиночку. По мнению компании, импульс должен исходить от всей цепочки поставок, а прежде всего — от брендов. В Reju говорят, что уже подготовили инженерную базу, капитал, площадки и партнёров, но один элемент всё ещё отсутствует — участие самих игроков рынка, которые будут использовать эту систему.
Фриск сформулировал это как приглашение не к немедленному заказу, а к участию в формировании новой модели. По его словам, брендам предлагают не покупать продукт прямо сейчас, а занять своё место в системе, которая создаётся под их ответственность за конец жизненного цикла товаров, особенно тех, на которые они не могут влиять в одиночку.
Так Reju описывает собственную стратегию: не просто перерабатывать текстиль, а выстраивать инфраструктуру, способную выдержать растущий объём отходов модной индустрии. И если использовать метафору компании, то речь идёт именно о строительстве защитной линии до того, как «цунами» станет необратимым.
Источник: wwd
