Мода на обувь снова тянется к необычному, но сегодня дизайнеры все чаще предлагают не просто эффектные формы, а продуманный баланс между странностью и элегантностью. После периода, когда в центре внимания были практичные кроссовки, лоферы и балетки, на подиумах и в новых коллекциях заметно возвращение к более смелым силуэтам. При этом речь уже не о шок-эффекте ради шок-эффекта: актуальная пара должна оставаться связанной с привычным образом обуви и при этом выглядеть свежо.
Повод для этого тренда виден и на крупных показах. Saint Laurent показал полупрозрачные дерби из пластика с удлиненным носком, а Chanel — металлические сандалии, которые прикрывали только пятку, оставляя переднюю часть стопы открытой. В истории моды тоже немало обувных вещей, которые стали культовыми именно благодаря своей странности: платформы Armadillo у Alexander McQueen, платформы Crocs у Balenciaga, двусторонние сапоги Hood by Air, надувные ботинки Rick Owens, высокие Kiki у Marc Jacobs и таби Maison Margiela.
Но если раньше такие модели чаще воспринимались как объект для рассматривания, а не для покупки, то теперь на первый план выходят независимые марки, которым удается сделать необычную обувь более носибельной. Среди них — Herbert Levine, CeeCee, Jude и Christen. Их подход строится на мелких, но заметных смещениях: вместо слишком высокой платформы — нестандартный открытый носок, вместо экстремальной детали — почти квадратный мыс, вместо очевидной провокации — чуть измененная конструкция, которая меняет восприятие знакомого силуэта. 
Herbert Levine — один из самых показательных примеров такого подхода. Когда Тревор Хьюстон возглавил перезапущенный бренд в 2025 году, он опирался на архивы Бет Левин, работавшей еще с 1940-х годов и последовательно пересматривавшей традиционные представления об обуви. При этом для нее были важны не только эксперименты, но и элегантность. Хьюстон сохраняет этот принцип: в линейке есть замшевые шлепанцы с заклепками и подошвой, заходящей на боковую часть стопы, туфли с драпировкой по краю, из кожи и PVC, а также сандалии на очень высоком каблуке, где перемычка больше напоминает задний ремешок.
Самой смелой моделью Herbert Levine он называет Sheer Perfection — переосмысление уже существовавшего дизайна, в котором обувь почти выглядит как пара колготок с подошвой, а прозрачная помпа спрятана под сеткой. Хьюстон объясняет, что для него особая «странность» часто заключается в мелочах: в удалении внутренней структуры или в добавлении конструктивных элементов туда, где их обычно не ждешь. По его словам, в обуви даже два миллиметра способны многое изменить. В его собственном подходе это заметно и в более спокойных моделях, включая мягкие лоферы без жесткой формы.
Интересно, что многие авторы новых марок пришли в собственные проекты через работу с дизайнерами, которые уже сформировали современный язык «чуть странной» обуви. Хьюстон работал над обувью в командах Marc Jacobs, Khaite и The Row. Именно он стоит за спорными резиновыми слипонами Mara для The Row, представленными в 2024 году. Nina Christen, которая запустила собственный бренд Christen, прежде создавала для Bottega Veneta ботинки Puddle Boot и для Loewe — balloon pumps. В ее собственных моделях видны укороченные вариации вьетнамочного силуэта, золотые цепи, свисающие по длине обуви, и сетчатые поверхности, стянутые у щиколотки.
Лусетт Холланд, готовящая запуск марки CeeCee в США, тоже пришла из среды, где «необычное» давно стало частью профессионального языка. Она работала в Christian Louboutin, в Balenciaga периода Николя Гескьера, в Celine при Фиби Файло, а также в Yeezy. Среди проектов, к которым она имела отношение, — sci-fi-образные гладиаторские каблуки Гескьера, пушистые каблуки Celine и надувные на вид кроссовки и слайды Yeezy. Теперь, работая на себя, Холланд создает модели без давления крупных бизнес-команд и рыночных фильтров: сандалии-шлепанцы на каблуке с пугающе острым носком, мюли на резиновой подошве, уходящей на носок, и кроссовки, выполненные из материала, похожего на cowhide.
При этом и CeeCee не уходит в крайности ради эксцентрики. Холланд говорит, что ищет баланс, при котором обувь почти кажется непригодной для носки, но все же остается отсылкой к знакомому и узнаваемому силуэту. По ее словам, она стремится к вещам, которые не являются прямой копией культовой обуви, но и не отрываются от нее полностью. Именно на этой грани, как она формулирует, и возникает ощущение «borderline hideous, but then it’s not» — почти безобразно, но все же нет.
Похожую логику демонстрирует Jude, основанный Джуритой Дилевичюте и Денитсой Бумбаровой в 2024 году. Для них элегантность связана не с формальностью, а с легкостью. Одной из самых узнаваемых моделей бренда стала туфля Date с открытым носком и треугольным вырезом, напоминающим открывашку на жестяной банке. Эту пару уже носили Chloe Sevigny, Ayo Edebiri и Gwyneth Paltrow. По словам Дилевичюте, модель одновременно открытая и сдержанная, намекающая и при этом немного застенчивая.
Интерес к таким брендам подтверждается и со стороны ритейла. Brigitte Chartrand, chief buying and merchandising officer Net-A-Porter, отмечает, что Jude показывает очень сильный результат, а коллекция выглядит одновременно fun и incredibly chic. Она также говорит, что запуск Herbert Levine вызвал отличный отклик, а работу Nina Christen она считает удачным примером сочетания cool и sexy, качества и универсальности. По ее словам, эти марки работают потому, что предлагают покупателю нечто неожиданное, но при этом остаются элегантными и носибельными.
Такой сдвиг хорошо вписывается в общий маятник моды. После минимализма quiet luxury и доминирования спокойных силуэтов рынок снова обращается к более выразительной обуви. Но спрос со стороны покупателей уже не сводится к желанию просто смотреть на эффектную вещь в ленте. Хьюстон прямо говорит: людям по-прежнему важно инвестировать в обувь, носить ее долго и рассчитывать на качество, но при этом они готовы чуть сильнее сдвигать границы привычного. В этом и состоит новый интерес к обуви, которая одновременно знакома и странна.
Для модной индустрии это важный сигнал: сегодня недостаточно просто сделать классическую лодочку или привычный сандалий. Чтобы привлечь внимание и превратить его не только в просмотры, но и в покупку, дизайнеру нужно пройти по узкой линии между необычным и узнаваемым. Возможно, именно обувь, которая выглядит немного «не так», но остается носибельной, сейчас и задает самый убедительный модный тон.
Источник: harpersbazaar_fashion
