По итогам New York Fashion Week остаётся ощущение, что Нью-Йорк по-прежнему умеет удивлять. Этот сезон собрал на одной неделе как признанных мастеров — Michael Kors и Thom Browne, — так и более молодых и экспериментальных авторов, среди которых Conner Ives, Giovanna Flores и Eckhaus Latta. Именно их показы сделали особенно заметным главное настроение сезона: в Нью-Йорке снова сошлись грубоватая энергия улицы и выразительный глянец, а разговор о моде явно вышел за рамки безопасного и слишком выверенного «хорошего вкуса».
Для Conner Ives Нью-Йорк — не просто фон, а часть личной биографии. Хотя дизайнер работает в Лондоне, он вырос в Бедфорде, к северу от Манхэттена, и именно Нью-Йорк стал городом, который сформировал его представление о моде. В этом сезоне Ивс показал коллекцию с сильной игрой на контрастах: коктейльные платья с вышивкой ручной работы, матадорские силуэты, превращённые в комбинезоны, укороченные капри. Важным шагом для бренда стала и первая линия menswear, созданная в сотрудничестве с Savile Row tailoring house Gieves & Hawkes. В его эстетике по-прежнему соседствуют строгие и почти театральные вещи с повседневностью: операционное пальто с меховой отделкой легко сочетается у него с bootcut-джинсами и футболкой с лозунгом.
У Raul Lopez и его Luar возвращение в расписание стало заметным событием. Показ прошёл в Flushing Meadows Corona Park в Квинсе — месте, которое дизайнер хорошо знает с детства. Коллекция получила название Christopher Street Columbus и отсылала одновременно к Christopher Street в Вест-Виллидже и к фигуре Христофора Колумба. Лопес опирался на исторический костюм XV века и на доминиканское наследие. В результате появились жакеты с принтом в виде cacao shells, скрытые молнии, которые открывали и закрывали тело по желанию, а также плиссированные бриджи, вдохновлённые Tudor dress. Важную роль снова сыграл тейлоринг: блейзеры с выраженной линией плеч и воротниками-стойками были выполнены в тёмно-синем moiré и полосатом коричневом бархате. При этом дизайнер явно расширяет диапазон бренда, включая и вечерние образы, собранные по косой. 
Знаковым остаётся и успех Zane Li, который после специальной премии LVMH показал для Lii коллекцию, отмеченную ощущением игры и лёгкости. Его 34 образа отсылали к модернистской моде и одновременно выглядели почти плоскими, словно нарисованными в двух измерениях. Основой стали ярко-красные платья-свинг, наложенные на зелёные «двойники», а также топы, будто «вырастающие» друг из друга и спадающие по диагонали. В числе референсов дизайнер называл Jeanne Lanvin и Alex Katz. На фоне разговоров о роли технологий и ИИ его коллекция звучала как напоминание о том, как много может дать простота, если она точно выстроена.
Michael Kors в этом сезоне тоже обратился к мод-эстетике. Показ в саду MoMA был выдержан в характерной для бренда уверенной, городской манере. На подиуме появились травянисто-зелёные блейзеры boxy-кроя с тремя пуговицами и мини-юбками, затем — пальто-свинг с овальными очками и платья-шифты с разрезом до линии бюста и ниспадающим шлейфом. Корс отсылал к эпохе 1960-х, к образам Twiggy и Marianne Faithfull, но делал это через актуальных it-girls — Anok Yai и Alex Consani. В результате получился показ о современной женственности, собранной из узнаваемых исторических кодов.
Совсем другой, но не менее узнаваемый язык показала Giovanna Flores. Молодой дизайнер, работающая вне большого индустриального шума, приняла ограниченное число редакторов у себя в квартире рядом с Brooklyn Navy Yard. Её сильная сторона — умение перерабатывать то, что другие выбрасывают. В ход идут ткань от шезлонгов, рыболовная сетка, обрезки, винтажные джинсы. Из этих материалов Flores собирает цветные wrap-топы, брюки с подчёркнутыми бёдрами и многослойные mesh-платья. Её подход остаётся нишевым, но именно в этом и состоит его сила: она строит моду как ремесло и как личный архив найденных вещей.
На этом фоне особенно цельно выглядела коллекция Calvin Klein под руководством Veronica Leoni. Здесь дизайнер вернулась к идее предельной необходимости и к сексуальной простоте, благодаря которой бренд стал известен. Лони изучала не только одежду, но и культурную среду, в которой формировался Calvin Klein: архитектуру, музыку, живопись, а также работы Walter De Maria и Agnes Martin и гардероб Georgia O’Keeffe. Это вылилось в редукцию формы без потери выразительности. Футболки выглядели как хлопковый jersey, но были выполнены из тонкого шёлка; бейсбольные футболки — из ткани cady; геометричные slip dresses были построены на сочетании матовой и блестящей фактуры. Коллекция сохранила узнаваемую ДНК бренда, но прозвучала более собранно и интеллектуально.
У Eckhaus Latta, давно ставших постоянными участниками New York Fashion Week, в этот раз снова сработала их фирменная формула: низкая посадка денима, цветные майки и неформальный городской гардероб. Бренд также продолжает расширять аудиторию благодаря сотрудничеству с Mango и J.Crew. Для показа гостям раздали конверты с надписью Do Not Open. Wait for Laughter., а потом шоу завершилось конфетти, которое зрителям предложили бросать в сторону коллаборации с J.Crew. Получился выпускной по духу университетский взгляд на Eckhaus Latta — для тех, кто не очень хочет взрослеть по правилам модной индустрии.
Финал недели принадлежал Thom Browne, который вывел тему эволюции через метаморфозу. В заметках к шоу дизайнер писал о том, как, меняя пропорции с точностью и вниманием к деталям, он заново представляет современную униформу. На подиуме это выразилось буквально: крылья бабочки легли на плечи жакетов и на асимметричные плиссированные юбки, а силуэты жуков проявились в узорных комбинациях из mesh, шёлка, твида, оксфорда и клеток. Мотыльки оказались нанесены на пальто и юбки, а даже муравей появился в виде золотой нити bullion thread. Browne снова показал, что природные мотивы в его интерпретации могут звучать торжественно и почти монументально.
Именно эта смена регистров — от уличной переработки до высокой тейлоринг-техники, от ностальгии по 1960-м до костюмной истории и ремесленной ручной работы — и определяет нынешний Нью-Йорк. Неделя моды здесь не свелась к единому тренду, а, наоборот, напомнила о разнообразии городской модной сцены, где у каждого автора остаётся свой способ говорить о современности.
Источник: harpersbazaar_fashion
