В бьюти-индустрии снова обсуждают авторство и заимствования: Patrick Ta оказался в центре обвинений в копировании вирусной техники нанесения румян, которую связывают с визажистом Ngozi Esther Edeme, также известной как Paintedbyesther. Поводом стали обучающие ролики Ta, опубликованные 20 мая, где он показывал, как с помощью нового продукта Transition Blush добиться эффекта, который он описал как «brightened-blurred-baddie». На девяти пошаговых видео в комментариях быстро разгорелась дискуссия: пользователи просили «назвать её имя», а часть аудитории прямо указывала на Edeme.
После этого последовала серия критических роликов от самой Edeme, её сторонников и других бьюти-авторов. Ta обвинили в плагиате и в том, что он якобы пытается извлечь выгоду из работы Black female artist. Во вторник, 16 июня, визажист публично извинился, заявив, что не намеревался «присваивать себе технику нанесения румян», и взял на себя ответственность за ситуацию.
Однако спор вышел далеко за рамки одного кейса. Он снова поднял вопрос, который в индустрии красоты возникает регулярно: можно ли вообще владеть техникой макияжа? Юридический ответ, по словам американского бьюти-юриста Антонеллы Colella, однозначен: нет. «Вы не можете зарегистрировать технику как товарный знак», — говорит она. Товарный знак относится к товару или услуге, а методика или способ нанесения не подлежат такой защите. В Великобритании логика схожа: beauty techniques рассматриваются как абстрактные методы, то есть средства достижения эстетического результата, а значит, их нельзя защитить как объект IP. 
Зато защитить можно название продукта и фразу. Именно это и сделала Patrick Ta Beauty, подав 7 мая 2025 года заявку на регистрацию товарного знака Transition Blush. Такой шаг защищает source identifier — брендовые имена, логотипы и названия продуктов, то есть всё, что помогает покупателю понять, что именно он видит или покупает. По сути, это означает, что только бренд сможет легально использовать словосочетание Transition Blush на продукте или в кампании. При этом любой автор, который пишет о тренде, показывает его в видео или объясняет технику, должен будет либо упоминать бренд, либо использовать другие формулировки.
Но и здесь есть важная оговорка: речь идёт не о самой методике, а о её названии. Именно в этом заключается разрыв между правом и культурой. Закон признаёт ценность продукта и необходимость его защиты, но не видит в той же мере уязвимость самих процессов и техник, на которых этот продукт может быть построен. При этом в beauty-среде эстетические приёмы часто уже воспринимаются как чьи-то «подписи» — особенно когда аудитория внимательно следит за источниками вдохновения и требует кредитов.
Примечательно, что ни Ta, ни Edeme не считают себя изобретателями самой техники, оказавшейся в центре спора. Истоки transition blush — румян, плавно переходящих от зоны под глазами к щекам и мягко растушёванных в градиент из кремовых и пудровых текстур, — ведут к книге Kevyn Aucoin Making Faces, вышедшей в 1997 году. Это обстоятельство признают все стороны. В 2015 году бренд Aucoin также выпустил градиентные румяна Neo-Blush. Но именно Edeme помогла превратить омбре-эффект и gradient blush в узнаваемый визуальный код для соцсетей, особенно на более тёмной коже, где техника стала её фирменным приёмом.
В цифровую эпоху, отмечает материал, визажистов всё чаще оценивают именно по авторским визуальным признакам, которые можно мгновенно распознать в бесконечной ленте. Но парадокс в том, что сделать стиль узнаваемым можно, а вот «владеть» им — нет, если только это не связано с собственным брендом. Как объясняет Камилль Lawrence, основательница Black Beauty Archive, подобный след можно назвать indexical mark — знаком, по которому зритель узнаёт руку конкретного мастера. До архивной работы Lawrence была визажистом и считала своим делом не только любовь к макияжу, но и защиту вклада Black women в beauty-индустрию.
Она приводит пример того, как сообщество распознаёт авторский почерк: увидев макияж на Chloe Bailey или Olandria, можно подумать, что «это была рука Esther». Здесь важен не только визуальный эффект, но и контекст — кто создал этот образ, кто его популяризировал и кто получил за него признание. Именно поэтому спор вокруг blush-техники воспринимается не как частный конфликт, а как часть более широкой дискуссии о том, как индустрия распределяет видимость и авторство.
В beauty-культуре проблема не ограничивается макияжем. Dazed напоминает и о fragrance dupe market — рынке ароматов, которые продаются как «inspired by» известные парфюмы и стоят значительно дешевле. Для парфюмеров это тоже выглядит как форма культурного присвоения. Основатель бренда Toskovat David-Lev Jipa-Slivinschi называл это плагиатом, а Francis Kurkdjian говорил об острой нехватке этики в вопросах IP. Но юридические возможности здесь ограничены: бренд может защитить логотип, название и даже форму флакона, однако химическую формулу — нет. Как отмечала legal director Broadfield law firm Mireille Dagger в The Guardian, с ароматом всё сложнее, потому что восприятие запаха субъективно.
Если право не успевает за индустрией, то в beauty-истории остаются другие способы закрепить авторство: образовательные видео, профессиональные шоу, DIY-пошаговые материалы в журналах и архивирование. Именно так, по словам Lawrence, красота и фиксирует свои техники, ведь она по природе эфемерна. В этом смысле публичность становится не только пространством конфликта, но и каналом признания.
Для Edeme эта история имела и другой, более личный поворот. Transition Blush line вышла онлайн 27 мая — в тот же день, когда у Edeme появилась её редакция MACzine. На обложке был Olandria Carthen с румяным макияжем, а выпуск открывался подзаголовком The Art of Gradient Blush. Edeme назвала это «моментом полного круга» и сказала, что они «прошли через много ненависти» в этой blush-истории, поэтому закрепление темы совместно с MAC Cosmetics для неё особенно значимо. Позже она вспоминала, что работала над третьим выпуском цифрового zine компании, отправляясь в Южную Африку на мастер-класс NYX.
Edeme подчёркивает, что преподавание всегда было её главным мотивом. По её словам, она намеренно отложила обучение других, пока не почувствовала, что довела технику до совершенства. И это, пожалуй, точнее всего описывает ситуацию: в beauty-мире техника может стать вирусной, обсуждаемой и узнаваемой, но вопрос о том, кому она «принадлежит», остаётся открытым — и далеко не только в юридическом смысле.
Источник: dazeddigital_fashion
