В Париже, где температура поднялась до 40 градусов, Saint Laurent под руководством Энтони Ваккарелло сделал ставку не на облегчение, а на дополнительный визуальный жар. Показ мужской коллекции SS27 прошёл в здании Bourse de Commerce и открыл первый официальный день сезона мужских показов в французской столице.
Главным элементом постановки стала не дымовая завеса в буквальном смысле, а масштабная инсталляция Cloud #07156 японской художницы Фудзико Накая. Она была создана из водяного пара и работала не как фон, а как часть самого показа: модели двигались через туман, исчезали из вида и снова появлялись по другую сторону зала. Плотность пара усиливалась по ходу шоу, и пространство постепенно становилось всё менее прозрачным.
При этом Saint Laurent собрал один из самых заметных первых рядов сезона. Несмотря на жару, гости пришли в плотной тёмной одежде: Рами Малек выбрал чёрную кожаную куртку, Юнг Лин — длинный пыльник, а Коннор Сторри появился в дождевике из PVC. В числе приглашённых также были Остин Батлер, Кейт Мосс, Arca, Джо Элвин, Кэнто Ямазаки, Дейзи Эдгар-Джонс и Амелия Грэй. Charli xcx осталась верна коже и надела красное коктейльное платье длиной до икр. 
Самым обсуждаемым моментом фронт-роу стало появление Мадонны. Певица вошла в зал уже после того, как гости заняли свои места, в липком покрытом кружевом платье и села рядом с Charli xcx и Коннором Сторри. По уровню внимания к событию это был не просто звёздный ряд, а почти отдельная часть показа.
Коллекция, показанная Vaccarello, строилась вокруг идеи отказа от лишнего. В шоу-нотах она описывалась как размышление о том, что происходит, когда мы сознательно отказываемся от постоянного стремления к большему количеству драмы, шума и внимания. Для дизайнера это стало попыткой уйти от бесконечной ленты визуального перегруза и оставить место для недосказанности.
В качестве ориентиров Vaccarello называл французскую писательницу Маргерит Дюрас, чей текст, по его словам, находил смысл в том, что осталось несказанным; модель и дизайнера Тину Чоу, чья эстетика строилась на сдержанности; а также мистера Рипли — литературного персонажа Патриции Хайсмит, которого в кино играл Мэтт Деймон, и чья внешняя собранность скрывала более сложную внутреннюю жизнь.
На подиуме эта идея выразилась в визуальных пропусках и намеренной незавершённости. Костюмы появлялись в виде пиджаков без рубашек или в форме жилета с галстуком. Некоторые рубашки были почти сведены к минимуму: телесные по оттенку и полностью прозрачные, они оставляли лишь размытый контур вокруг корпуса. Цветовая гамма в целом оставалась сдержанной — каменный, серый, чёрный, коричневый и бежевый оттенки задавали основу показа.
К финалу шоу, когда зал уже заметно заполнился туманом и различать одежду становилось всё сложнее, последние образы вышли в золотистых тонах. На фоне пара они буквально мерцали. Ваккарелло объяснил этот ход как упражнение в превращении утилитарного тренча во что-то необычное при сохранении практичности — своего рода «превращение соломы в золото».
В результате Saint Laurent показал коллекцию, которая работала сразу в двух измерениях: как спокойное, почти минималистичное размышление о сдержанности и как очень зрелищное шоу, где туман, свет, звёзды в зале и продуманная недосказанность складывались в цельную постановку. Для первого дня мужского сезона в Париже это был один из самых запоминающихся показов.
Источник: dazeddigital_fashion
