Высокая мода часто воспринимается как почти священный ритуал: со строгими правилами, ручной работой и особым статусом, который допускает к слову haute couture лишь ограниченное число домов. Но в этой системе всегда оставалось место для свободы — и именно это напомнил Дюран Лантинк в своем дебюте для Jean Paul Gaultier.
Нидерландский дизайнер, назначенный первым постоянным креативным директором дома и выбранный самим Жаном Полем Готье, представил коллекцию, в которой кутюрная техника сочеталась с игривой, почти провокационной фантазией. Показ подтвердил репутацию Лантинка как автора, который умеет превращать нестандартную идею в вещь, пригодную для подиума высокой моды.
После шоу Лантинк подчеркнул, что кутюр для него важен прежде всего как пространство для нового взгляда. По его словам, он ценит в этой сфере мастерство, эксперимент и поиск новой формы. В качестве отправной точки для коллекции дизайнер обратился к истокам высокой моды — к XVIII веку, к эпохе Людовика XIV и Марии-Антуанетты. Особенно его интересовал способ, которым Мария-Антуанетта занимала пространство своими объемными нарядами. Отсюда выросла идея «развернуть» силуэты и переместить их на другие части тела. 
В коллекции это выразилось в спортивных парках, скульптурных платьях и конструкциях с тюлем, который словно вырывался наружу. Образы напоминали одновременно эскиз, карикатуру и тщательно выстроенный кутюрный объект. При этом Лантинк опирался и на наследие легендарных фигур высокой моды: в коллекции можно было заметить отсылки к микроплиссировке Мадам Гре, корсетным конструкциям Чарльза Джеймса и, конечно, к уличной энергии, с которой ассоциируется сам Жан Поль Готье.
Особое место заняли фирменные трикотажные мотивы Gaultier. Лантинк масштабировал их до почти архитектурных объемов: из знакомого кода возникли трубчатые и скульптурные платья, больше похожие на трикотаж, рассмотренный через увеличительное стекло. Один из образов в розовом с перьями выглядел не столько как свитер, сколько как фантазийная форма, отсылающая скорее к птице, чем к привычной одежде.
Дизайнер, известный интересом к апсайклингу, использовал и материалы из хранилищ дома: в коллекции появились вещи из deadstock-тканей Jean Paul Gaultier. Из этих запасов он собрал, среди прочего, кожаный байкерский образ и костюмы из шерсти с воротниками, усыпанными пирамидальными шипами. Такой подход подчеркнул не только творческую смелость, но и внимание к уже существующему наследию марки.
В показе также появился переработанный вариант мужского бодисьюта для торса, который ранее привлек внимание в его собственной линии. На этот раз силуэт был искажен и деформирован, как будто в знакомой форме произошел сбой. Во многих луках Лантинк работал с цилиндрическими и коническими объемами, а классические материалы — бархатный брокат, дюшес-сатин, перья, пайетки и бисерная отделка — придавали им кутюрную плотность.
Но почти каждый образ содержал элемент, нарушающий привычную торжественность: trompe-l’oeil-эффект, преувеличенный объем или форма, переходящая грань между oversized и нарочито комичным. Именно это напряжение между ремесленной точностью и визуальной шуткой и стало одной из главных особенностей показа.
Сам Лантинк признал, что работа в кутюре устроена иначе: можно придумать хорошую идею, но результат становится понятен только в процессе, вплоть до последнего момента. Показ прошел в белом пространстве, напоминающем космический корабль, где ничто не отвлекало от скульптурности одежды. На таком фоне особенно ясно проявилась главная сила коллекции — способность Лантинка мыслить форму как сюжет.
В контексте Парижской недели высокой моды, где редко появляется дизайнер, способный встряхнуть общую энергию, дебют Лантинка для Jean Paul Gaultier выглядел как возвращение дерзости в саму природу кутюра. Если раньше подобную роль в индустрии играли Джон Гальяно и Александр Маккуин, то теперь, судя по этому показу, Дюран Лантинк уверенно занял место нового провокатора высокой моды.
Источник: harpersbazaar_fashion
