В новой мужской коллекции Dries Van Noten сезона SS27 креативный директор Юлиан Клауснер снова выстроил показ вокруг деликатности, движения и почти воздушной легкости. После весенне-летнего женского шоу SS26, где бренд обращался к пляжной теме, в этот раз дизайнер ушел от образов серф-культуры, но сохранил ощущение одежды, рассчитанной на жаркую погоду и активное движение.
На подиуме появились почти невесомые креповые ткани, из которых были сделаны камзолы и объемные парашютные брюки. Рядом с ними шли более закрытые образы: некоторые модели были укутаны в длинные пальто с поясом, тогда как другие выходили в коротких шортах и топах, собранных из шелковых бандан. Такой контраст делал коллекцию одновременно практичной для теплого сезона и выразительной визуально.
Ключевой темой показа Клауснер сделал мягкую маскулинность. Для Dries Van Noten это не новый мотив, но в SS27 он прозвучал особенно отчетливо: показ выглядел заметно более женственным, чем привычно ожидают от мужской линии. Дизайнер встроил в коллекцию тонкие отсылки к женскому белью — в частности, через легкие декорированные жилеты и модели с открытой спиной. Эти элементы не выглядели буквальным цитированием, а скорее добавляли вещам хрупкость и интимность. 
Еще один важный источник вдохновения — стихотворение Стефана Малларме L’après-midi d’un faune, написанное в 1876 году. Клауснер выстроил коллекцию вокруг образа существ, находящихся между человеческим и животным началом, будто просыпающихся после сна. Эту идею он подчеркнул леопардовым принтом, который повторялся по всей коллекции как один из главных акцентов.
Литературная отсылка получила и сценическое продолжение. Позднее стихотворение было превращено в балет, поставленный Нижинским и исполненный труппой Ballets Russes на музыку Дебюсси. В описании показа именно эта линия особенно важна: легкость и пластичность балета были переосмыслены в крое и фактурах одежды. Мягкие, текучие силуэты в Dries Van Noten отсылали не только к телесности, но и к хореографической свободе.
В результате SS27 стала, пожалуй, одной из самых фемининных мужских коллекций Клауснера за время его работы в бренде. При этом шоу не сводилось к одной эстетике: нежность здесь соседствовала с графичным animal print, а игривые, почти девичьи формы — с более строгими накидными силуэтами и длинными слоями. Коллекция держалась на балансе противоположностей и именно поэтому выглядела цельной.
Для fashion-аудитории это показ, который хорошо отражает текущий сдвиг в мужской моде: бельевые элементы, прозрачность, мягкие ткани и более свободное понимание гендера становятся не исключением, а частью полноценного дизайнерского языка. В случае Dries Van Noten этот язык остается сдержанным, интеллектуальным и визуально точным — без лишней декларативности, но с ясной идеей.
SS27 у Dries Van Noten показывает, как мужская мода может работать с уязвимостью, легкостью и эстетикой сцены, не теряя при этом структуры. Клауснеру удалось соединить жару, балетную хрупкость, бельевую тему и животный принт в одном показе — и сделать это в фирменной манере бренда, где поэзия и одежда звучат на одном уровне.
Источник: dazeddigital_fashion
