Paris Fashion Week SS27 завершила сезон, который оказался особенно насыщенным на сильные визуальные идеи, игру с формой и неожиданные жесты в адрес модной индустрии. На подиумах в Париже дизайнеры по-разному отвечали на один и тот же запрос: как соединить эффектность, комфорт и узнаваемый почерк бренда. В одних коллекциях это выражалось через провокацию, в других — через воздушность, практичность или почти детскую свободу в одежде.
Одним из самых обсуждаемых показов стал Jean Paul Gaultier под руководством Дюрана Лантинка. Для своего второго сезона в доме дизайнер сохранил фирменную дерзость, но сделал ее более собранной. На первом плане оказались преувеличенные плечи, кожаные формы и ироничная работа с силуэтом: белое пальто с комично широкими плечами, массивная черная кожаная куртка, жилет, у которого наплечники визуально сместились вперед, а также вечерние вещи с неожиданно глубокими вырезами. Лантинк продолжил исследовать линию между соблазном и абсурдом — в коллекции появились ночные рубашки с огромными keyhole-вырезами, из которых выглядывали конические кожаные бюстгальтеры, а также тренчи с объемными элементами на груди. Среди гостей первого ряда были названы Shygirl, SZA и Жан-Поль Готье.
Telfar выбрал для возвращения в Париж ход, который хорошо отражает характер марки. Тельфар Клеменс объявил, что покажет свой нью-йоркский бренд во французской столице, хотя до этого не представлял коллекцию в Европе семь лет — с Paris Fashion Week SS20 в сентябре 2019 года. Но вместо ожидаемого традиционного камбэка гости увидели розыгрыш: шоу началось с выхода французского диджея Crystallmess, а затем занавес открыл гигантский экран, и основной показ запустился в прямой трансляции из Нью-Йорка. Так Клеменс обыграл ожидания модной публики и превратил возвращение в Париж в ироничный жест. При этом сама одежда осталась серьезным аргументом: в коллекции были и облегающие вечерние вещи, и расслабленный streetwear с характерной ночной энергетикой Нью-Йорка. 
Ganni на SS27 сделала ставку на чувство игры и свободы, которое часто связано с детством и первым опытом самовыражения через одежду. Дитте Реффструп обратилась к идее вещей, которые будто бы уже малы или, наоборот, еще велики. В результате на подиуме появились укороченные вязаные вещи, слишком крупные свитеры, джинсы с разрывами и последующей заплаточной отделкой, а также миди-юбки, преобразованные в объемные bloomers с рюшами. Цветовая палитра тоже работала на ощущение креативного беспорядка: лиловые, мятные, неоновые желтые и огненно-красные оттенки сменяли друг друга почти как в коробке с мелками. Образ дополняли большие мягкие шляпы, мини-сумки конфетных цветов и короткая бейсбольная футболка с надписью «Ask My Mum».
У Balmain настроение было другим — более кинематографичным и расслабленным. Антонин Тронен перенес зрителя в Калифорнию 1970-х, используя как референс атмосферу эпохи Джима Моррисона, Джоан Дидион, Микеланджело Антониони и Мишеля Фуко. Под дождливый звук The Doors коллекция разворачивалась как история о рок-н-ролльной небрежности: драпированный джерси, узкие кожаные брюки, леопардовый принт, переливы меди, золота, оранжевого и светло-желтого. Мокрый эффект в волосах и облегающие ткани усиливали ощущение, что модели только что вышли из ночного калифорнийского города.
Tom Ford продолжил тему соблазна, но сделал это с явным акцентом на зеркальную, почти нарциссическую драму. По словам показа, модели двигались вдоль стен, покрытых зеркалами, в строгих полосатых костюмах почти без одежды под ними или в образах из черной кожи. Красные губы, красный маникюр и острые шпильки подчеркивали прямую связь с классическими кодами сексапильности. Хайдер Акерманн, отвечающий за коллекцию, довел эту чувственность до максимума: в образах появились сетчатые топы, прозрачные миди и бра-топы. Саундтрек с приглушенными стонами и тяжелым дыханием закреплял атмосферу предельной откровенности.
Issey Miyake в SS27 сосредоточился на легкости, движении и том, как ткань существует между телом и воздухом. Сатоши Кондо начал работу с наблюдения за тем, как невесомый материал реагирует на движение и ощущается на коже. Эта идея прошла через всю коллекцию: вздувающиеся жатые шелка, объемные тренчкоты, свободно драпирующиеся формы, будто живущие собственной жизнью. Показ прошел в Токийском институте дзюдо в Париже и начался с 11 танцоров, которые работали с большим синим полотном, похожим на волну. Затем из этой волны вышла первая модель в ярком васильковом корсете, а дальше появились черные и сливочно-желтые варианты, а также струящиеся брюки, шелковые шарфы и мягкая многослойность.
Givenchy под руководством Сары Бертон предложил более практичный, но все же выразительный взгляд на женский гардероб. Это уже четвертая женская коллекция дизайнера для дома, и в ней она вновь ушла от карикатурной женственности к вещам, которые можно представить и в офисе, и вечером в городе. Стартовый образ — черное кожаное платье-футляр с боковыми молниями, открывающими ярко-желтые вставки. Байкерские мотивы проходили через всю коллекцию: кожаные микрошорты на молнии, сапоги до колена с застежками, куртка, превращенная в боди. Вернувшийся peplum сочетался с прямыми джинсами и сатиновыми жакетами, а ближе к финалу Бертон показала вечернее платье с плотной, похожей на гобелен вышивкой, которая напоминала живопись в движении.
Margaret Howell вновь обратилась к идее честной, долговечной одежды. Коллекция SS27 строилась вокруг натуральных материалов, мягкого неструктурированного кроя, дышащего хлопка и плиссированных юбок длиной до колена. В вещах читалась британская академическая эстетика: спокойная палитра, редкие акценты красного, свитера, наброшенные на плечи, кепки и слегка небрежные костюмы. Это был гардероб, рассчитанный не на всплеск, а на длительную жизнь.
Hermès продолжил тему воздуха и функциональности. Надя Ване, как и весь сезон, думала о том, как одежда может быть легкой и при этом умной. На подиуме появились воздушные вязаные платья, модульные молнии и приемы, позволяющие легко переводить образ из весны в лето. Первая часть коллекции держалась на светлой палитре — бело-голубых, кремовых и бежевых тонах, а затем в нее вошли солнечно-желтые и огненно-оранжево-красные акценты. Шелковый шарф превращался в топ, а бандо сопровождались очень высокими вырезами.
Lacoste сделал SS27 посвящением движению, выносливости и точности спорта. Пелагия Колотурос использовала теннисную тему не буквально, а через детали: теннисные мячи были встроены в каблуки сетчатых кроссовок, а число 217 стало мотивом коллекции — отсылаясь к подаче Новакa Джоковича со скоростью 217 км/ч, зафиксированной в Афинах в ноябре 2025 года. Белые кеды и подолы были словно испачканы грунтом, белые поло с эффектом влажной ткани выглядели как одежда после матча, а мягко ослабленные силуэты разрушали привычный спортивный формализм. Палитра держалась на красно-грунтовом и лесном зеленом, с вкраплениями теннисного желтого и кобальтово-синего.
Paris Fashion Week SS27 в целом показала, что сезон в Париже строился не вокруг одного настроения, а вокруг множества способов переосмыслить одежду: через провокацию, игру, удобство, спорт, чувственность и воздушность. Именно это разнообразие и сделало финальный этап сезона таким заметным.
Источник: dazeddigital_fashion
