Ровно год спустя после дебюта Матье Блази представил в Гран-Пале коллекцию Chanel весна-лето 2027. Показ сразу дал понять, что дизайнер работает не с музейным образом Коко Шанель, а с более живой и многослойной историей самой Габриэль Шанель — до того, как она стала мифом.
Сценография оказалась не менее выразительной, чем одежда. Под стеклянной крышей дворца парила стая из 95 птиц. Идея такого оформления родилась в Калабрии, где Блази провел отпуск и наблюдал за перелетом стрижей. Для него этот образ стал метафорой судьбы Шанель: «каждый ее шаг вел к свободе, как у птицы».
Коллекция выстроилась как последовательность разных историй из жизни основательницы бренда. Показ открылся прозрачным бельевым платьем, затем на подиуме появились классические твидовые жакеты, надетые на голое тело, юбки на заниженной талии из букле, яркий трикотаж в духе ревущих 20-х и строгие рубашки Charvet. Через эту смесь Блази показал Chanel одновременно знакомым и обновленным. 
В разговоре с WWD дизайнер отметил, что его интересует не «застывший» образ Коко, а именно Шанель до превращения в легенду. По его словам, ему хотелось исследовать неизвестную сторону Габриэль — веселую, радостную, любившую музыку и костюмы. Эта линия особенно заметна в балетных пачках, появившихся как отсылка к любви создательницы бренда к эпохе «Русских сезонов».
Связь с этим периодом истории Шанель в коллекции была раскрыта и через материал. Габриэль Шанель дружила с Сергеем Дягилевым и в 1928 году одела танцоров его балета «Аполлон Мусагет» в шелковые туники. В новой коллекции этот мотив был переосмыслен в виде платьев-флапперов с перьями и ручными вышивками.
Одним из главных акцентов показа стала технологичная ткань из переработанной органзы. По замыслу она сохраняет привычный внешний вид твида, но при этом дает эластичность, сравнимую со спортивным трикотажем. Для Chanel это важная деталь: узнаваемая фактура остается на месте, но становится более современной по ощущению и движению.
Аксессуары продолжили тему разных граней наследия бренда. Классические стеганые сумки соседствовали с более сложными моделями, украшенными красными кристаллами и цветочной вышивкой. Особенно выделялся клатч-минодьер в форме птичьей клетки — прямой визуальный отклик на основную идею показа.
Открывала и закрывала шоу модель Дианира Хурбухер с настоящей сумкой 2.55 Габриэль Шанель, датируемой 1955 годом. Этот оригинал позже стал важным источником вдохновения для креативных директоров Chanel — от Карла Лагерфельда до Матье Блази.
Неожиданным элементом вечера стала и музыка: вместе с Take On Me группы A-ha прозвучала композиция Бритни Спирс Gimme More. Такой саундтрек подчеркивал главное впечатление от показа: Chanel снова выглядит не только торжественно, но и легко, игриво, с тем самым чувством свободы, которого бренду так не хватало.
Источник: thesymbol_fashion
