Balenciaga представила новую коллекцию, выбрав для показа почти полностью выбеленное пространство: светлый пол, белые стены и белые кубические скамьи. Единственным ярким акцентом в зале стала скульптура французской художницы Aude Franjou Les Coraux de la Liberté (2025), выполненная в насыщенных магентах и горчичных оттенках. Этот контраст между строгой белизной и точечными всплесками цвета оказался важной подсказкой к тому, как будет развиваться коллекция.
На первом ряду присутствовала Lauryn Hill, а старт шоу сопровождала композиция Ready or Not. Первые девять образов были почти полностью лишены цвета: дизайнер выстроил последовательность от белого к кремовому и бежевому, удерживая внимание на крое, фактурах и конструкции вещей. В этих выходах особенно выделялись верхние части образов — накидка с выразительным размахом, полупрозрачный силуэт с цветочной вырезкой, а также топ с бахромой из вздутой органзы. При этом многие из таких вещей были дополнены простыми прямыми брюками и джинсами, что делало подачу заметно более приземлённой.
Джинсы на подиуме могут напоминать о Деме, но в данном случае это решение хорошо вписывалось и в собственную логику Pierpaolo Piccioli: ещё во времена работы в Valentino он нередко включал деним в свои кутюрные показы. В новой коллекции Balenciaga деним снова становится не просто повседневным элементом, а частью визуального баланса между эффектностью и практичностью. 
После нейтрального блока коллекция ненадолго ушла в цвет: появились глубокий индиго и очень яркий розовый, а затем — чёрный, который позволил показать ещё несколько силуэтов сезона. Среди них был кожаный жакет с резко скульптурированным лифом и сложным воротником-воронкой. В этой вещи ощущалась характерная для Piccioli попытка соединить искусственность формы с утилитарностью. Ещё один заметный приём — спущенная линия талии с длинными концами-лентами, которая работала по-разному: иногда разделяла костюм с жакетом и брюками, иногда становилась нижней частью топов и платьев прямого силуэта.
Наследие Cristóbal Balenciaga также читалось в работе с объёмом. Дизайнер продолжает обращаться к силуэту-кокону: его можно было увидеть в дуге жакетов-блузонов, стянутых на бёдрах, в мягком драпировании формованных футболок и даже в характерной пластике объёмных брюк. Но вместо чисто театрального эффекта Piccioli предлагает более практичные способы построения формы — через кулиски, пуговицы и другие функциональные застёжки. Именно так драматизм в коллекции оказывается встроен в повседневный ритм одежды.
Цвет по-прежнему остаётся одной из сильных сторон дизайнера, и в этой коллекции он работает с особой точностью. После чёрного блока появилось мужское решение с ярко-оранжевой футболкой, которая была скомбинирована сразу с двумя слоями верхней одежды — бледно-голубым и металлически-серым. Позже был показан увеличенный бледно-розовый рубашечный силуэт с отделкой из тонких вытянутых деталей у горловины; его дополняли cargo-брюки желтовато-оливкового оттенка, коричневые кожаные туфли и сумка того же индиго, который уже появлялся ранее.
Финальный блок был посвящён вечерним образам. Один из первых выглядел как почти в буквальном смысле платье-футболка длиной в пол — бледно-розовое, с небрежной, но контролируемой посадкой. Модель держала руку в кармане и приподнимала юбку, открывая расслабленные джинсы и сандалии. Следующий за ним образ был почти монастырски строгим: белое платье-шифт без рукавов, с круглым вырезом и длинным передом, который сзади переходил в струящийся шлейф. И в этом образе тоже были карманы.
Завершила шоу Anok Yai, появившись, на первый взгляд, в простом розовом платье из шёлкового шифона, которое двигалось и колыхалось при ходьбе. На ногах у модели были балетки Mary Jane. Этот финал хорошо суммировал весь показ: Balenciaga предложила красоту, в которой нет жёсткого противопоставления между эффектом и удобством. Даже самый нарядный образ здесь можно прочитать как вещь, близкую к T-shirt и джинсам — и именно в этом заключается главный посыл коллекции.
Показ демонстрирует, что в новой коллекции Balenciaga драматизм не исчезает, а становится более сдержанным и функциональным. Piccioli работает с архивной пластикой дома, но переводит её в формат одежды, которая сохраняет скульптурность, оставаясь понятной и носибельной. Для модной индустрии это важный сдвиг: роскошь в этой версии не отделяется от повседневности, а вступает с ней в прямой диалог.
Источник: harpersbazaar_fashion
