Показ Dior на Неделе моды в Париже стал одним из самых заметных событий программы SS27. В этот раз креативный директор дома Джонатан Андерсон снова вернул шоу в сад Тюильри — на ту же локацию, где ранее проходил его показ женской коллекции AW26. Если прошлый сезон отсылал к зелёным металлическим шезлонгам Тюильри, то новая коллекция была построена вокруг совсем другого образа — грецких орехов.
Символика сезона началась ещё до выхода моделей. Приглашение на шоу представляло собой пару отполированных орехов, уложенных в серую коробку с логотипом Dior. По словам Андерсона, отправной точкой стали именно wénwán walnuts — орехи, которые в китайской культуре используют как предмет игры и для массажа ладоней. Дизайнер пояснил, что, столкнувшись с этой традицией, он задумался о том, как в природе можно находить знания и ценность.
Среди гостей показа были Розалия, Дженнифер Лоуренс, Джису, Аня Тейлор-Джой, амбассадор бренда Миа Гот, олимпийская лыжница Эйлин Гу, K-pop-артист Хёнджин и Синтия Эриво, для которой этот выход стал дебютом на Dior. Особое внимание, как и всегда, привлекла Рианна, прибывшая на своё место вовремя. В материале отмечалось, что накануне на другом показе она заставила гостей ждать, однако в Dior задержки не было. 
Постановка шоу продолжила природную тему. Подиум в форме восьмиугольника был выполнен в белом цвете, а основной проход снова пересекал центр пруда. Вокруг усиливали эффект фантазийности деревья, словно растущие прямо из воды, и дымка, поднимавшаяся из-под подиума и стелющаяся по поверхности. Сцена выглядела не как привычный подиум, а как почти сказочное пространство, в котором модели словно двигались сквозь садовую инсталляцию.
Сама коллекция оказалась созвучна этой легкой, воздушной подаче. Андерсон обратился к особенно тонким материалам: шёлковому муслину, органзе и кружеву Chantilly. В заметках к показу он задал вопрос: «Насколько лёгкой может быть одежда?». И действительно, часть вещей выглядела почти невесомой — настолько деликатной, что они напоминали лепестки и будто могли улететь от ветра.
Внутри коллекции Андерсон противопоставил прозрачность и плотность, работая с образом дерева на разных стадиях его цикла — от полного оголения до состояния, когда крона скрывает небо. Белые смокинги с чёрной отделкой напоминали лебедей; этот мотив дизайнер уже заранее подсказывал в соцсетях, показав сверкающий клатч. К ним он добавил блестящие брюки из змеиной кожи в золотом и серебряном оттенках, которые вновь появились после дебюта на мужском показе Dior в июне.
Ещё один характерный штрих — укороченные расклешённые силуэты до колена, задуманные как трубчатые цветы, опускающиеся к земле. В одном из образов также появились зелёные садовые туфли, подчеркнувшие связь коллекции с природной темой. Общий эффект складывался в ощущение, будто модели вышли из лесной фантазии: лёгкие, почти эфемерные, но при этом собранные и графичные.
Для Андерсона это была уже третья женская коллекция ready-to-wear для Dior и девятый показ за год. На этом фоне SS27 выглядит как ещё один шаг в его быстром и очень последовательном переосмыслении дома: от тюильрийских отсылок к садовой мебели — к орехам, тончайшим тканям и образам, связанным с растениями, водой и светом. В результате Dior показал не просто набор вещей, а цельную визуальную историю, где природа стала и источником идеи, и способом её показать.
Источник: dazeddigital_fashion
