На Парижской неделе моды сразу два крупных показа — Dior и Maison Margiela — оказались связаны между собой не только датой в расписании, но и общей идеей. Оба дома в этот день обратились к противопоставлению техник flou и tailleur. В кутюре flou означает мягкие, свободно струящиеся силуэты, тогда как tailleur строится на более жестком, структурированном крое и плотных материалах.
В Dior Джонатан Андерсон переосмыслил вещи, которые обычно относятся к tailleur: жакеты, рубашки и брюки, — превратив их в более воздушные, «плавающие» конструкции, которые обычно связывают с работой ателье Le Flou. Позже в тот же день Maison Margiela представил шоу SS27 под названием HARD and SOFT, напрямую отсылая к тому же противопоставлению.
Но главным акцентом показа Margiela стала не только тема материалов и кроя, а сценография. Шоу прошло в L’Élysée Montmartre, где гости увидели пространство с декорациями из увядающих цветов. По информации из релиза, это была дань уважения сценическому решению кутюрного дебюта Рафa Симонса для Dior 2012 года. Для оформления тогда и сейчас использовался один и тот же флорист — Mark Colle. Общий жест особенно заметен и в том, что Маргiela и креативный директор Гленн Мартенс — тоже бельгийцы, так что отсылка читается как профессиональный и национальный поклон коллеге. 
При этом визуально нынешняя версия этой идеи выглядит иначе. Если у Симонса цветы были живыми и полными энергии, то у Margiela они свисали со стен, выглядели увядшими и высохшими, будто прежняя сценография прошла через время и оказалась на грани разложения. Сам дом сформулировал это в заметке к шоу как интерес к репликации и любовь к моде, лежащие в основе его работы.
Цветочная тема не ограничилась декором. Она перешла в сами вещи — уже не в буквальном, а в принтованном виде. В коллекции появились яркие цветочные мотивы, местами с оттенком психоделики 60-х. Даже приглашение на показ было связано с этой темой: его украсила небольшая серебряная брошь на лацкан с тремя пионами.
Одежда в коллекции продолжила разговор о контрасте мягкого и жесткого. Один из самых прямых примеров — длинное белое платье, декорированное смятыми металлическими банками и столовыми приборами, почти как импровизированная броня. В других образах мягко драпированные платья как будто раскрывались на груди, показывая корсет из контрастной более строгой ткани.
В целом образы в коллекции выглядели намеренно «сбитым» образом: как будто в них что-то пошло не так, хотя именно это и было задумано. Эффект усиливали ярко-оранжевые кроссовки, полный драматичный макияж в духе drag и детали, где подкладка пальто превращалась в часть платья. Подобный прием уже встречался на недавнем показе лондонского дизайнера Petra Fagerström, однако в Margiela он получил собственное прочтение.
Шоу SS27 можно читать как размышление о том, что в моде мягкость не исключает структуры, а структура не отменяет уязвимости. Для Margiela и Гленна Мартенса это стало способом одновременно поговорить о наследии дома, о памяти индустрии и о том, как один визуальный мотив может прожить новую жизнь в другом десятилетии и в другой интерпретации. В этой логике отсылка к Рафа Симонсу выглядит не прямым повтором, а точным и тонким редакторским жестом внутри модной истории.
Источник: dazeddigital_fashion
