McQueen вернулся в календарь London Fashion Week с показом, который оказался одновременно мрачным, театральным и очень лондонским по настроению. Креативный директор Шон Макгирр построил весенне-летнюю коллекцию вокруг столкновения двух миров: культуры рейвов и неоклассической сдержанности. В качестве отправной точки он взял Cyberdog в районе Camden Lock — магазин, который он впервые посетил в 13 лет и который стал для него символом яркой, шумной и свободной уличной энергии Лондона.
Вторым важным источником вдохновения стала картина Пьеро делла Франчески «Крещение Христа», увиденная в Национальной галерее. Макгирр говорил, что его привлекли в полотне трансцендентность и спокойствие, а затем он захотел соединить это ощущение с ритмом лондонской rave-культуры. Так и возникла идея собрать вместе неоклассику и рейв, создав между ними напряжение, а не сглаживая различия.
Площадкой для показа стала Lincoln’s Inn Chapel — готическая капелла с историей, уходящей к 1315 году. Выбор локации был не случайным: Макгирр хотел, чтобы пространство почти буквально «оживило» ассоциации с картиной и усилило драматизм коллекции. Сначала зал погрузили в темноту, а затем шоу развернулось под саундтрек A.G. Cook, чья музыка добавила показу пульсирующую, клубную динамику. 
Первый образ задал тон всей коллекции: строгий, низко сидящий костюм с глянцевой расстёгнутой рубашкой и причёской, выстроенной в форме «рожек дьявола». Эта деталь хорошо отражала общий замысел — соединение элегантности и провокации, дисциплины и ночной свободы. McQueen всегда опирался на тёмную, сенсорную эстетику, и в этой работе Макгирр развил именно эту сторону ДНК дома.
Особое место в коллекции заняло наследие Savile Row. Сам Ли Александр Маккуин когда-то проходил школу портновского мастерства именно там, а Макгирр обратился к этой традиции через фигуру Томи Наттера — одного из самых дерзких и субверсивных портных Savile Row. Дополнительно дизайнер работал с Huntsman, чтобы переосмыслить классический костюмный код для рейв-аудитории. Он вернулся и к архивным коллекциям McQueen 1995 и 1996 годов, взяв за основу удлинённую линию пиджаков и добавив изогнутую форму в области плеч.
В этой новой интерпретации жакеты должны были создавать ощущение защиты. Макгирр описывал идею как образ «крыла ангела» в портновской конструкции — силуэт, который одновременно укрывает и формирует фигуру. Это ощущение защищённости в сочетании с внутренним напряжением стало одной из главных тем показа.
Вечерние вещи в коллекции тоже были задуманы не как гардероб для традиционного гала-мероприятия, а как одежда для долгой ночи в клубе на юге Лондона. Сатиновые платья получили скрученные лифы и конструктивные решения, рассчитанные на движение и танец. Поверхности вещей были намеренно фактурными: вышивка и серебристые листовые элементы создавали эффект почти разрушенной, «состаренной» отделки. В этом же ключе были задуманы и туфли — с жёсткой, почти броневой архитектурой, которая работала как защита для гедонистической ночи.
Несмотря на визуальную сложность, коллекция не потеряла связи с улицей. Макгирр подчёркивает, что в Лондоне ему особенно интересна «неправильность» в том, как люди сочетают вещи: нестандартные пропорции, очень короткие топы, заниженную посадку. Он смотрит на это на улицах и затем переносит в студию, где формы и идеи доводятся до более точного и законченного вида.
Именно поэтому показ McQueen в Лондоне воспринимался как возвращение домой — и буквально, и символически. Он собрал в одном месте историю дома, архитектурную строгость, рейв-энергию и современный уличный стиль. Для бренда, давно работающего с темами тьмы и света, эта коллекция стала ещё одной попыткой показать, как контраст может превращаться в выразительный язык моды.
Источник: harpersbazaar_fashion
