Нью-йоркская неделя моды SS27 снова доказала, что у города есть собственный язык стиля: менее глянцевый, чем в Париже или Милане, но зато более экспериментальный и свободный. В насыщенной программе сезона нашлось место и знакомым именам, и новым брендам, а среди тем особенно часто появлялись минимализм, природные мотивы, техно-детали и заметная тяга к модной ностальгии.
Ниже — подборка самых заметных показов, которые выделились на NYFW SS27.
Proenza Schouler
Для своей второй коллекции во главе Proenza Schouler Рэйчел Скотт обратилась к идее свободы и к тому, как одеваются женщины Нью-Йорка. В коллекции строгая городская основа сочеталась с неожиданными деталями: структурированные пальто длиной до щиколотки и приталенные жакеты дополнялись яркими жёлтыми акцентами и анималистичными принтами. Объёмные блейзеры и свободные рубашки соседствовали с пышными юбками и боди, открывающими ноги. Во время показа также представили PS1 Walker — новое прочтение сумки PS1, созданное в коллаборации с Ридом Кракоффом. Премьера состоялась в бывшем Barney’s, где Proenza Schouler когда-то впервые появился в продаже. 
Jane Wade
Коллекция Jane Wade под названием The Riverbed строилась вокруг образа возвращения к земле после долгой пробежки. Бренд связал её с опытом работы дизайнера с командами Google в рамках CFDA x Google Fashion Fellowship. На подиуме это выразилось в сочетании технических и природных мотивов: карго-брюки, приглушённые земляные оттенки и цепочки, напоминающие минералы, создавали образ функциональной, но поэтичной одежды. К нему добавлялись водные сандалии Keen, тоже разработанные Уэйд, а также аксессуары в духе подготовленного к походу набора — dry bags, ремни с полотенцами и бутылки для воды Hydrojug.
Calvin Klein
Вероника Леони в своей четвёртой коллекции для Calvin Klein решила сосредоточиться только на женской линии и на связи между одеждой и телом. В шоу заметно доминировали минимализм и классическая сдержанность: острый крой, чистые линии и почти аскетичная элегантность, с которыми обычно ассоциируется бренд. Показ прошёл на складе в Челси, а звуковую среду частично сформировал монолог Solange, поддержавший ключевую идею коллекции о том, что минимализму важно оставлять только самое необходимое.
AREA
AREA показал более праздничную сторону сезона. Под руководством Николаса Аберна коллекция выглядела как модная вечеринка: платья, юбки и топы напоминали металлическое конфетти, а вместе с ними на подиуме появились вещи самого разного характера — от платья из пластиковых трубок до облегающего майки и джинсовых шорт. Отдельное внимание дизайнеры уделили кружеву: оно появлялось в капри в викторианском духе, на отделке шорт и под рюшами. Сам показ воспринимался как возвращение бренда в Нью-Йорк: летом студия AREA переехала из Милана обратно в город.
Rio
Показ Rio прошёл в оранжерее в Гринпойнте, и выбранная локация логично продолжила тему коллекции, вдохновлённой природой. Во многих образах были заметны флористические мотивы: грудь закрывали розовые цветы-наклейки, а обнажённый торс сочетался с прозрачными топами с анималистичным принтом, создавая эффект второй кожи. На подиуме словно распустился сад: цветочные элементы встречались почти в каждом образе. Даже более закрытые вещи получили тропический акцент — например, структурированные блейзеры с яркими изображениями рыб и лягушек.
7 For All Mankind
7 For All Mankind обратился к эстетике начала 2000-х, и главным возвращением стал тонкий шарф-скинни, который любили в эпоху indie sleaze. Часть образов выглядела как готовый выход в клуб: узкие кожаные брюки, замшевые сапоги до колена и очки-авиаторы Ray-Ban. Другие — например, полосатый жилет с капри в комплекте и очень высокими каблуками — поддерживали образ, близкий к office siren. В целом коллекция уверенно опиралась на ностальгию по ранним 2000-м.
Ben Doctor
У Ben Doctor коллекция IVORY TOWER строилась на образе нью-йоркской party girl, которая решает выйти замуж за богатого. Дизайнер объединил эстетику trophy wife и тусовщицы, показав низко посаженные капри, свитеры с трофейной символикой и яркие вещи с пайетками. В результате получился образ женщины между двумя статусами и двумя стилями — нарочито эффектный, но при этом ироничный.
Thom Browne
Thom Browne сделал ставку на мир насекомых. В пространстве показа появились крупные скульптуры в форме коконов и листьев, из-за которых зрители чувствовали себя почти маленькими существами. В самих образах тема природы разворачивалась от деликатных деталей к более заметным решениям: например, клетчатый тренч был украшен вышитым подсолнухом, а один из самых выразительных образов — воздушное платье с юбкой в божьих коровках.
Tyler McGillivary
Tyler McGillivary в коллекции Botanica подошёл к теме природы через технологическую оптику. Показ был выстроен как действие в воображаемом виртуальном мире, где фантазия соединялась с цифровой эстетикой. Цветочные мотивы оставались важной частью коллекции и появлялись на платьях миди с поясом и топах на тонких бретелях, но выглядели почти как голограмма — будто сад оказался заперт внутри видеоигры.
Ella Mae
Дебют Элы Мэй на NYFW получил название PEACE ON EARTH!!, а сама дизайнер описала его как сочетание «Marie Antoinette meets Jersey Shore». На подиуме это выразилось в неожиданной смеси романтики и панковской небрежности: широкие графические футболки, полупрозрачные юбки с рюшами и розовые спортивные штаны собрали образ, который одновременно отсылает к исторической декоративности и к уличной культуре.
В целом NYFW SS27 показала, что Нью-Йорк по-прежнему остаётся площадкой для контрастов: здесь уживаются строгий крой и декор, технологичность и природные мотивы, а также мода, которая не боится выглядеть странно, и именно поэтому запоминается.
Источник: dazeddigital_fashion
